Как пользоваться ручным плиткорезом

Если вы зашли на эту страницу, значит интересуетесь, как пользоваться ручным плиткорезом, а также, какими они могут быть вообще, и другой информацией, связанной с этими инструментами.  В этом вам поможет разобраться демонстрация обучающего видео, а также инструкция, без которой не обходится ни одно устройство. Не лишним будет предупреждение, что возможности такого станка несколько ограничены и в основном, это длина и толщина плитки, но обо всём по порядку.

Какой плиткорез вам нужен

Для тех, кто интересуется, каким плиткорезом можно разрезать керамическую плитку, но при этом не уточняет деталей, правильный ответ будет – ЛЮБЫМ. Не стоит этому удивляться, так как буквально 30-40 лет назад на необъятных просторах нашей Великой и Могучей знали только один инструмент для раскроя – стеклорез и с его помощью создавали превосходные покрытия. Конечно, толстую плитку приходилось резать на станках, но тем не менее, о ручных мобильных устройствах можно было лишь мечтать.

На сегодняшний день ручные станки бывают:

• на втулках;
• на подшипниках;
• на двух направляющих;
• монорельсовые;
• с балеринкой и без неё.

Выбор размера

Для того чтобы выбрать наиболее подходящий инструмент, в первую очередь нужно конкретно знать, какую плитку вы собираетесь раскраивать, то есть, на первом месте стоит длина и толщина. Если говорить о длине, то станина большинства ручных моделей рассчитана на 600 мм, но есть и более короткие, на которых нельзя разместить кафель более 400 мм или даже 300 мм, хотя в большинстве случаев этого достаточно.

[stextbox id=’info’]Эксклюзивные модели станков позволяют резать плитку до 1200 мм длиной, но они редко встречаются в продаже, так как не пользуются большим спросом. Возможности ручных станков по толщине кафеля практически одинаковы – этот параметр всегда не больше 15-16 мм. Это вся информация, которая касается выбора размеров.[/stextbox]

Втулочные и подшипниковые плиткорезы

Если вам, к примеру, нужно положить порядка 20-30 м² кафеля, то без каких-либо колебаний можно остановить свой выбор на роликовом плиткорезе, где каретка передвигается по двум направляющим на втулках. Они наиболее дешёвые, в новом состоянии превосходно справляются со своим назначением, следовательно, для разового использования подходят, как нельзя лучше, но для профессиональной отделки или просто для больших объёмов такой инструмент  непригоден. Дело в том, что любую стройплощадку невозможно даже представить без песка и минеральной пыли, от которой втулки и направляющие стираются, от чего утрачивается точность реза. Такой станок уже нельзя использовать для отделки.

Когда каретка передвигается на подшипниках, то вполне естественно, что срок службы такого инструмента увеличивается в разы и ним можно работать довольно продолжительное время. Кроме того, подшипники, как правило, можно регулировать, что позволяет добиться желаемой плавности хода, что невозможно сделать, когда модель работает на втулках. Ещё одним преимуществом монорельса является его жёсткость – он не выгибается, когда каретку прижимают рычажной ручкой, следовательно, линия реза всегда остаётся ровной.

[stextbox id=’info’]Такие инструменты профессиональные отделочники зачастую называют «неубиваемыми», так как те способны прослужить более десятка лет.[/stextbox]

Если есть необходимость раскроя под углом, то для этого у подавляющего большинства любых моделей на передней части станины есть поворотная прижимная планка с транспортиром. Также есть станки, где дополнительно можно установить на направляющие балеринку (см. верхнюю фотографию) – это приспособление позволяет вырезать в кафеле отверстие для трубопровода или розетки. Возможно, кого-то смутит тот факт, что его придётся резать вручную. Да, это, конечно, дольше, чем дрелью и коронкой, зато, благодаря ровной поверхности станины практически никогда не возникает растрескивания, кроме того, не понадобится дополнительный электроинструмент.

Когда есть необходимость укладки 2-3-х квадратов керамической плитки, например, для фартука на кухне, то нет смысла платить за двухрельсовую, а тем более, монорельсовую модель на подшипниках. В таких случаях можно приобрести такое устройство, как на верхней фотографии – его часто называют плитколомом. По принципу действия, это тот же роликовый победитовый стеклорез, но здесь ещё есть прижимная лапка, которой разламывают кафель.

Можно сказать, что такого инструмента вполне достаточно даже не для 2-3-х, а для 20-30-ти квадратов отделки. Но его основная проблема заключается не быстром износе, а том, что ним опасно ломать напольную плитку – она толще настенной и разлом порой уходит от линии реза. Также невозможен раскрой керамогранита – слишком твёрдый материал.

[stextbox id=’info’]Примечание. У перечисленных выше и вообще у всех плиткорезов режущий ролик подлежит замене после того, как вы заметите, что он плохо прорезает поверхность. Это расходный материал и его можно приобрести практически в любом магазине, который торгует строительными инструментами.[/stextbox]

[youtube]https://youtu.be/mxWwJIcMHpQ[/youtube]

Некоторые разновидности и возможности плиткорезов

Процесс раскроя плитки

Теперь разберёмся, как правильно резать керамогранитную и керамическую плитку ручными плиткорезами – модель в данном случае не имеет значения и эти инструкции неприменимы разве что к плитколому. В передней части станины есть подвижная упорная планка с транспортиром. которая прижимается фиксатором (болтом с барашком) в определённом положении если нужен рез под прямым углом, то планку устанавливают так, чтобы по центру был 0 или 90⁰ – это зависит от модели, хотя и не имеет совершенно никакой разницы. Но когда линию реза необходимо сделать под углом, то планку разворачивают под необходимым градусам к центру – это очень просто, стоит лишь несколько раз попробовать.

Допустим, вам нужно разрезать кафель пополам или отрезать от него полосу под прямым углом, как это показано на верхней фотографии. Для этого проверяете положение упорной планки и жёсткость её фиксации, чтобы не сдвинулась и кладёте плитку на станину, чтобы линия разметки точно совпадала с нулевой отметкой. Но у некоторых моделей, особенно после нескольких лет эксплуатации, режущий ролик может оказаться смещённым на 0,5-1 мм от центра, поэтому необходимо потянуть каретку на себя и проверить, как это колёсико ляжет на линию. Со временем к этой погрешности привыкают и сразу устанавливают заготовку в нужном положении без проверки. Режут поступательным движением каретки, то есть, от задней части платформы – к передней (к транспортиру).

Когда плитку требуется разрезать под каким-либо углом, то упорную планку разворачивают в нужном положении, ориентируясь по транспортиру и зажимают фиксатором. Но вы можете не знать, какой именно нам нужен угол по градусам, хотя это не страшно – заготовку выставляют по разметке. То есть, кафель должен лежать на платформе так, чтобы линия реза точно совпадала с движением режущего ролика, поэтому проверьте это, прикладывая его к линии в нескольких местах. Рез в данном случае, так же, как и с прямым углом, делают поступательным движением каретки, двигая её от себя.

Рез проходит только по покрытию, которое значительно прочнее керамики или керамогранита (защита от истираемости), поэтому после такой операции плитку можно разломать. Для этого режущее колёсико откидывают вперёд и прижимают лапку так, чтобы линия оказалась по центру. Не следует перетягивать лапку к средине плитки – лучше упирать её у края с небольшим отступом, как это показано на верхнем фото. Но плитка иногда перекалена и разлом может уйти в сторону. Чтобы этого избежать, кафель сначала вполсилы прижимают с одной стороны, затем разворачивают на 180⁰ и доламывают до конца.

[youtube]https://youtu.be/vYnfPJyJKFM[/youtube]

Краткий обзор моделей и резка плитки

Заключение

Я в общих чертах рассказал, как пользоваться ручным плиткорезом и вы, наверное убедились, что в этом нет ничего сложного. Самое главное, это выбор хорошего инструмента – пусть недорогого, но с плавно двигающейся кареткой и не разболтанным режущим роликом. Успехов вам!