Как сделать канализацию в частном доме

Если водоотведение в квартире многоэтажки должен обеспечивать застройщик, то разводку канализации в частном доме приходится делать своими руками или же приглашать специалистов. В любом случае загородный дом, коттедж или даже небольшая дача подразумевает самостоятельное обустройство всех возможных удобств, хотя бы по минимуму во время строительства здания или после его возведения, что может вызвать проблемы. Не будем говорить о примитивных выгребных ямах – целью этой инструкции является правильная установка септика с соблюдением всех требований СанПиН 2.1.4.027-95 и СНиП 2.04.01-85.

Санитарные нормы по установке септиков

СНиП и СаНПиН указывают на общие требования, но в каждом регионе или области может иметь силу документ, детализирующий эти положения. Например, в Московской области существует документ ТСН 40-301-97  (ТСН ВиВ-97), который разработан для очистных сооружений малой производительности, что вполне соответствует частному сектору.  В 2000 году по Российской Федерации был принят ещё один документ, на основании которого делается экологическое заключение и выдаётся сертификат на очистные сооружения, это СанПиН 2.1.5.980-00. Конечно, вряд ли кто-то из домовладельцев станет углубляться в изучение таких требований, но существует такое понятие, как правильная канализация и все нормативы, которых придерживаются квалифицированные сантехники, взяты именно оттуда.

Возможно, кому-то выполнение таких требований покажется банальной бюрократией, в которой погрязли законодательные чиновники, но это не так, ведь от правильного обустройства канализации в частном доме зависит состояние поверхностных грунтовых вод. То есть, если у кого-либо (например, во дворе у соседа) возникнет протечка очистной конструкции, то стоки не просто впитаются в землю, но попадут в эти самые грунтовые воды. В такой ситуации может возникнуть опасность заражения водоёмов, колодцев и скважин, сделанных «на песок» (не артезианских).

Расчёты укладки фановых труб и ёмкостей

Конечно же, лучше всего, когда канализация в частном доме проектируется одновременно с жильём, а не после его постройки, но ситуации, к сожалению, бывают разными. Дом мог быть построен, к примеру, 40-50 лет назад, а в то время герметично закрытая выгребная яма была отличным показателем, как для соседей, так и для СЭС, но сейчас требования изменились и зачастую приходится дорабатывать старые проекты, если есть желание соблюдать гигиену, причём не только для собственного тела. В первую очередь, это касается предусмотренных СанПиН расстояний между септиком и другими объектами.

Для начала нужно просчитать схему канализации с учётом жизненно важных объектов и, конечно же, экстерьера собственного участка, чтобы люк колодца с ревизией не оказался на дорожке или площадке во дворе. Вот список основных требований, с которыми придётся столкнуться при монтаже септика для дома, дачи или СНТ:

• граница соседнего участка (забора), если это не нарушает остальных ограничений, не менее 1 м;
• питьевые источники (колодцы, скважины) – 50 м;
• водохранилище – 30 м;
• река, ручей с ключевой водой – 10 м;
• дорога – 5 м;
• тротуар – 3 м;
• жилой дом – 4м;
• большие деревья – 3 м;
• низкорослые деревья – 2 м;
• кустарники – 1 м.

[stextbox id=’warning’]Примечание. В списке указаны минимальные расстояния, соблюдение которых оградит вас от конфликтов с законодательством (службами СЭС) и претензий соседей.[/stextbox]

Если говорить о глубине пролегания трубопровода, то оптимальная укладка будет ниже точки замерзания грунта, но это не везде возможно, да и не везде нужно. В некоторых северных регионах этот показатель достигает двух метров (!) и рытьё таких траншей плюс котлован для ёмкости, который будет ещё глубже, как-то не вызывает положительных эмоций. Поэтому для обогрева трубопроводов в северных регионах используют различные синтетические (минеральные) утеплители, а также греющий кабель.

Разводка в доме и на улице

В первую очередь, устройство канализации в частном доме начинается с определения точек установки сантехнических приборов, соответствующих проектному плану дома, поэтому такую разметку несложно сделать своими руками. То есть, все узлы должны быть подключены к общей фановой трубе, которая выходит на улицу и направляет стоки в септик.

Разводка канализации в помещении

На изображении вверху показан принцип очерёдности размещения санузлов – это наиболее оптимальный вариант, хотя при крайней необходимости возможны перестановки за исключением биде и унитаза:

1. Унитаз.
2. Биде.
3. Раковина.
4. Ванна, душевая кабина, гидробокс (можно компоновать ванну с душем).
5. Раковина.
6. Мойка и посудомоечная машина.

Прежде всего, всегда следует помнить о том, что в фановой трубопроводной системе возможны засоры и возникают они чаще всего на поворотах – чем круче изгиб, тем больше вероятность скопления твёрдых отходов. В первую очередь это касается общей трассы и отвода от унитаза, то есть, тех мест, где стоки несут с собой твёрдые вещества. Поэтому, если есть необходимость врезки или обычного поворота под прямым углом, то для этого лучше использовать два фитинга по 45° или три по 30° (см. фото вверху) – вероятность засора снизится, как минимум, наполовину. Если разводку приходится делать в построенном доме, то трубы, как правило, укладывают в штробы, хотя в стенах иногда прячут под каркасную отделку, например, под гипсокартон.

Таблица оптимальных уклонов фановых труб для разводки канализации поп СНиП 2.04.01-85 и 2.04.03-85

[youtube]https://youtu.be/y0jQZWjHH-Y[/youtube]

Прокладка трубопровода под уклоном

Поговорим об уклонах. Любая канализационная система окажется бесполезной, если при укладке труб не соблюдать нужный уклон (см.таблицу, приведенную выше). На сливе автоматической стиральной или посудомоечной машины есть насос, который принудительно сбрасывает воду, но для остальных сантехнических приборов (мойка, раковина, биде, унитаз) нужен естественный водоотвод. Если уклон меньше, то вода не успевает уносить твёрдые отходы, а если больше, то эти отходы не поспевают за потоком и в результате, как в одном, так и в другом случае, оседают на внутренних стенках труб, что постепенно приводит к их засорению.

Фановые трубы Ø40-50 мм в основном используются для стока мыльной или жирной воды, но без твёрдых отложений (фекалий), поэтому повороты на 30°, 45° и 90° там делают по мере необходимости, не заботясь о плавном изгибе. Иногда приходится просто обновлять канализационные разводки и получается, то частично остаются чугунные трубы, которые нужно срастить с новыми ПВХ, но диаметр у них разный. Поэтому, для таких целей предусмотрены резиновые редукции, как на фотографии с правой стороны.

Конечно, разводку канализации не обязательно делать до заливки фундамента, но, тем не менее, в ленте нужно предусмотреть проходное отверстие – это гораздо проще, нежели долбить его в застывшем бетоне. Но здесь есть ещё один момент: через определённое время труба может прийти в негодность и её придётся менять. Пусть это будет нескоро, через несколько десятков лет, но лучше обеспечить свободу демонтажа и для этого в ленте фундамента или в перегородке сначала устанавливают гильзу, то есть, кусок трубы большего диаметра, через которую потом пропускают нужные разводки.

Рытьё траншей, котлованов и разводка фановых труб на улице

Если вы делаете канализацию в частном доме своими руками, то схема разводки труб и ёмкостей также понадобится и для улицы, но уже с учётом минимальных расстояний, предусмотренных СанПиН 2.1.5.980-00 (можно посмотреть выше, в разделе «Санитарные нормы по установке септиков»). Как правило, из дому через фундамент прокладывают пластиковую трубу с наружным Ø110 мм (внутренний Ø100 мм), значит разница в глубине между точкой выхода через ленту и точкой входа в резервуар будет составлять x м_{погонных} умноженных на 3 мм (см. таблицу в разделе «Разводка канализации в помещении»). Допустим, длина трассы (траншеи) составляет 20 м, значит, разница между глубиной вывода и входа в септик должна ставить 20*0,02= 0,4 м. Теперь посмотрим, что это означает на практике.

Зная разницу глубины укладки трубопровода, траншею тоже роют с уклоном, но выкопать её с ровным дном практически невозможно, так что для нивелирования засыпают песчаную подушку толщиной 3-5 см (по потребности) и утрамбовывают. Монтировать трубы по заданному уровню очень просто, но для этого нужен метровый или полутораметровый инструмент и подладка (можно сделать из дерева). Если пользоваться метровкой, то нужно выстрогать щепку толщиной 2 см и подкладывать её под один край, при этом уровень должен показывать горизонтально ровную плоскость. Если уровень имеет полтора метра, то прокладка должна иметь толщину 3 см.

В вырытом грунте чаще всего есть острые камни, битое стекло или осколки металла, а это колющие и режущие предметы, способные нанести вред поливинилхлоридной стенке трубы. Поэтому, чтобы избежать подобных инцидентов, трассу сначала засыпают песком (желательно просеянным – он быстрее садится), чтоб слой получился, как минимум, на 5 см выше укладки. Если закопать траншею сразу, то песок будет просаживаться вместе с грунтом, но чтобы песок уже не давал просадку, его трамбуют, хотя гораздо проще обильно полить его водой  и в течение 20 минут он утрамбуется произвольно. После этого сразу можно засыпать трассу землёй – через полгода она усядется окончательно, но если вы сразу хотите постелить там тротуарную плитку, то без трамбовки не обойтись.

Даже в том случае, если сделать повороты плавными, комбинируя их из нескольких угловых фитингов, то в любом случае остаётся угроза засора. Причиной может оказаться какой-либо аксессуар нижнего белья, носок, носовой платок и другие небольшие аксессуары и предметы, по неосторожности слитых с водой в унитаз. Поэтому в таких местах лучше всего устанавливать ревизии – это обычный тройник, но со съёмной крышкой с одной стороны, которую при необходимости можно снять и манипулировать через открытое отверстие сантехническим тросом. Конечно, было бы очень хорошо, если все ревизии разместить в колодцах, которые несложно сделать из бетонных колец, как это показано на верхней фотографии.

Монтаж канализации в частном доме в любом случае нуждается в устройстве вентиляции, что позволит избавиться от неприятного запаха в любом месте, где расположен какой-либо санузел со сливом. Конечно, все сифоны и унитаз в том числе, имеют водяные S-образные затворы, но перепад температуры между септиком и помещением может сыграть злую шутку, особенно летом – тёплый воздух с миазмами во время сброса воды проникнет в дом. Это элементарные законы физики, где тёплые потоки стремятся вверх, а холодные вниз и в жару температура воздуха в ёмкости в любом случае будет выше, чем в ванной, кухне или туалете. Поэтому лучше дать возможность движению воздуха другим путём, установив стояки для вентиляции, как это показано на изображении выше, причём обычно хватает всего одного из всех перечисленных. Делать вентиляцию через крышу или с выходом в стену не совсем удобно – это автоматически подразумевает дополнительную работу при монтаже труб.

Все септики монтируются примерно по одной и той же схеме, но вот по принципу действия они классифицируются по трём категориям:

1. Накопительные.
2. Фильтрационные.
3. Биологические.

Кроме того, придётся рассчитать объём резервуара, а это зависит от количества жильцов и санузлов в доме, а так же объёма сточных вод за определённый период времени. Чтобы узнать об этом более подробно, можете на этом же ресурсе посмотреть статью «Как сделать септик для частного дома из бетонных колец», а ниже можно посмотреть видео на тему монтажа, которым поделился пользователь youtub.

[youtube]https://youtu.be/EgFMyINF_5Q[/youtube]

Монтаж канализации в частном доме

Что можно сказать об утеплении канализации

В большинстве случаем при монтаже канализации в частном секторе возникает вопрос об утеплении, но он достаточно спорный, если, конечно, это не происходит в регионах Крайнего Севера. Всё дело в том, что водоотвод всегда имеет положительную температуру и, как минимум, это 2-3°C, а если это стоки с душа (ванной) или после мытья посуды, то вообще выше 30°C. То есть, вода всё время движется и попросту не успевает замерзать, поэтому, если морозы в вашей местности не опускаются ниже отметки 30°C, то трубы на глубине 50-60 см от уровня грунта могут вообще обойтись без утепления. Но это возможно лишь в том случае, когда был соблюдён правильный уклон.

Если под трубопроводом отсутствует песчаная утрамбованная подушка, то под массой земли пластик деформируется и возникнут так называемые застойные зоны, где постоянно будет находиться вода и, конечно же, находясь в зоне промерзания грунта, она превратится в лёд. Подобная ситуация возникает, когда на каком-либо участке уклон не был соблюдён (прокладка получилась горизонтальной) или хуже того, образовался контруклон, тогда без замерзания никак не обойтись. Но проблема в таком случае уже не в утеплении или в его отсутствии, а в неправильном устройстве канализации, где не обеспечен оптимальный водосток.

Но если вы живёте в очень холодном регионе и не хотите делать глубокую траншею, то утепление всё-таки необходимо и для этого используют минеральную вату в рулонах, окутывая нею трубу, а сверху закрывают плотным полиэтиленом или рубероидом, обвязывая проволокой. Кроме того, такую же вату, пенопласт, экструдированный пенополистирол или вспененный полиэтилен наша промышленность производит в виде раздвоенной скорлупы, как это показано на верхней фотографии, но стоит такой материал, безусловно, дороже рулонного.

Но вот в септике вода отстаивается, следовательно, её температура сравнивается с температурой окружающего камеру грунта и если она будет отрицательной, то по понятным причинам в ёмкости образуется лёд. Но здесь есть два пути защиты, которые опять-таки зависят от климатической зоны, так что обратите внимание на фотографии, расположенные выше – утепление может быть поверхностным (надземным) либо заглубленным (подземным). В обоих случаях изоляция проведена экструдированным пенополистиролом, с обмазкой битумной мастикой (можно так же использовать расплавленный битум, который известен, как смола). Это, конечно, дорогой материал и может возникнуть желание заменить его пенопластом, но…

Водопоглощение экструзии в сутки составляет 0, 2%, в месяц 0,4% от общего объёма, а у пенопласта 2% и 4% соответственно – в 10 раз больше. Всё бы ничего, но если после этого ударят морозы, то мокрый пенопласт попросту растрескается от расширения льдом. Так что здесь лучше не экономить.

Заключение

Как вы поняли, схема канализации в частном доме, которую предстоит сделать своими руками, зависит от нескольких факторов. Здесь и количество санузлов, и принцип (тип) работы септика, и климатические особенности региона, и, наконец, собственные пожелания. Но если придерживаться СанПиН 2.1.4.027-95, СНиП 2.04.01-85 и рекомендаций, данных в этой статье, то у вас, вне всякого сомнения, всё получится и не придётся приглашать профессиональных специалистов.