Капельный полив своими руками

Многие дачники-самоделкины рано или поздно задумываются как сделать капельный полив своими руками для огорода. Рассмотрим основные варианты реализации этой задачи, и справимся с трудностями, ожидающих нас в процессе сборки и монтажа такого чуда техники.

Каждый огородник знает, что корневой системе всех растений необходимо правильное и систематическое увлажнение. Капельное орошение – возможность организовать корням растений достаточную влажность, а также организовать «транспортировку» органических удобрений прямо в «сердце» каждого растения. Есть пара-тройка разновидностей оптимальных систем для орошения, и каждую из них при желании, реально изготовить собственноручно, из подручных средств. Причем, не всегда стоит покупать готовую конструкцию, ведь она довольно дорогая.

 

Конструкция:основные моменты

Прежде, чем приступать к созданию автономного орошения, нужно собрать такие материалы:

• Регулировочные клапана для контроля подачи воды;
• Водяной счетчик, измеряющий общий объем жидкости, который проходит через «поливалку»;
• Фильтры (если вода на даче низкокачественная, тогда стоит брать устройства с такими активными веществами, как песок и гравий, работающие на основе сеток или дисков);
• Устройство для подачи в систему удобрений, которое будет обеспечивать постоянную дозированную подпитку растений при их орошении;
• Трубопровод;
• Металлопластиковые трубы для разводки системы (будут располагаться под землей);
• Армированный рукав, который будет монтироваться на земле, и должен соответствовать предполагаемому объему жидкости;
• Линии/магистрали – капельницы;
• Мини-компьютер, автоматически контролирующий время подачи воды, а также ее объем (если вы хотите реализовать полностью автономный полив).

Монтажные работы лучше проводить в конце зимы/начале весны, сразу после стихания морозов. Но, это не принципиально, и процесс можно перенести на любое время года, когда у вас есть свободное время. Системы, описанные в материале, годятся как для открытых огородов, так и для тепличных растений, и даже полива горшочных цветов.

Недостатки

Сразу стоит поговорить о минусах всех поливальных систем. Во-первых, они часто засоряются, так как в воде всегда есть соли, грязь, песок, и другие примеси. Так, чтобы трубки системы не забивались, воду необходимо настаивать или монтировать на систему фильтр.

Во-вторых, очередь, для каждой точки полива необходимо устанавливать регулятор, чтобы контролировать расход воды, и обеспечить ее равномерный расход. Хотя, в некоторых случаев это не принципиально, и не играет важной роли.

Подсистема

«Сердце» самодельного полива – подсистема. Она также может использоваться как для тепличных растений, так и для огородных.

Поливальная автономная подсистема хороша тем, что может обеспечивать полив в необходимое время. То есть, она будет состоять из нескольких блоков, которые будут отвечать за включение и выключение воды (например, при дожде), и полностью выключать полив при поломке.

Бак и его составляющие

Подсистема обычно включает большой бак, оснащенный самооткидывающимся ковшом. В этом ковше скапливается жидкость, которая в будущем «отправится» в сифон, и активирует его. Регулировочный кран обеспечивает систематичность орошения водой, что уже успела нагреется под лучами солнца. На баке также необходимо смонтировать сливной кран, убирающий излишки воды.

Бак лучше всего смонтировать на специальной возвышенности, расположенной на уровне как минимум метр от земли. Его материал может быть любым – как металлом, так и пластиком. Объем нужно рассчитать, опираясь на количество жидкости, которое будет постоянно циркулировать внутри системы. На верхушке бака необходимо установить пазы, на который в будущем установится крышка бака, и возвратная пружина.

Трубы в нашем варианте поливной системы позволяют максимально равномерно распределить воду по всей площади огорода.

На тыльную сторону ковша необходимо смонтировать свободно свисающий груз. Он должен иметь такую массу, чтобы ковшовая верхушка находилась в горизонтальном положении, когда бак полностью заполнен водой.

 

Сифон

В баке должно быт столько воды, сколько необходимо для «зарядки» сифона. В нашем случае сифон выполнен в виде вертикально расположенной трубки, на верх которой поступает вода, а снизу она выходит, попадая на шланговые ответвления. Высоту трубки-сифона нужно подбирать в зависимости от параметров бака.

Поступившая в бак вода должна доходить до высшей отметки так, чтобы она не выливалась, и последняя ее порция активировала ковш. Важно, чтобы жидкость приходила в систему постепенно, вплоть до ее полного выливания (когда уровень достигает верхней части сифона). Напор необходимо отрегулировать при помощи крана.

После всего вышеописанного вода должна выходить в трубопровод, состоящий из распределителей жидкости и шлангов. Трубы можно монтировать в самой разнообразной форме. Например, если это дерево или высокий куст, его можно обвить по форме кольца. Для обычных насаждений, растущих на грядках, монтируются прямые трубы.

Дождевой клапан

В поливной системе обязательно должна быть подсистема, которая активирует и деактивирует подачу воды. Обычно ее организовывают при помощи таких устройств:

• Клапан – «датчик» дождя;
• Толкатель;
• Возвратная пружина;
• Рычаг;
• Крышка бака.

Крышка должна иметь небольшую емкость наверху, где в будущем будет накапливаться жидкость во время дождя. Как только ее количество станет достаточным, крышка должна закрывать бак. Чтобы автоматизировать все это, необходимо оснастить бак пазами – для крепления крышки.

Емкость на крышке должна рассчитываться, опираясь на:

• Массу воды, которая будет скапливаться, и которой будет достаточно для перекрытия ее дальнейшего поступления;
• Примерное время, которого будет достаточно для полного испарения жидкости под солнцем, и активации возвратной пружины для открытия клапана и крышки.

Толкатель – устройство, которое нужно смонтировать верхней частью на верхушке баковой крышки, а нижней – на рычаге. Сверху на толкающем элементе должен быть стакан, который в необходимый момент отключит подсистему. Клапан – «датчик» дождя представляет собой некое подобие унитазного поплавка.

Немного о почве и корневой системе

Из земли вода обычно испаряется со скоростью, зависящей от местонахождения корневых систем растений. Так, чем ниже расположены корни, тем дольше будет «извлекаться» жидкость. Почти 50% жидкости «забирают» растения, чьи корни расположились ближе к верхней части грунта.

Есть культуры, имеющие корни, находящиеся почти на поверхности. Под землей же находится их основная часть корневой системы (глубина примерно 30 см.). Чтобы качественно полить такие растения, нужно на каждый «квадрат» почвы подать 30 л. воды.

Все эти параметры крайне важно учитывать при монтажных работах. И особое внимание уделять растениям с «нестандартными» корневыми системами.

Система аварийного отключения

Включает стакан вместе с клапаном для слива жидкости. Используется она для тех случаев, когда бак становится максимально полным. То есть, для предотвращения его переполнения, и выливания воды.

В процессе поступления воды в бак, стакан начинает наполняться, и при достижении максимума, воздействует на клапан, отвечающий за подачу воды – то есть, закрывает его. Как только вода полностью вытекает из стакана, клапан вновь начинает пропускать воду.

Шток

Чтобы задать штоку нужного нам усилия, необходимо правильно рассчитать, и выставить фитинги, возвратную пружину. Если давление вдруг пересечет заданный предел, то шток должен наклониться в правую сторону.

В это же время по трубу/шлангу должен двигаться фиксатор с шариком, который призван фиксировать шток, и в нужный момент возобновлять поступление воды на поливную суть.

Монтажные работы

Перед тем, как сделать капельный полив своими руками для огорода, необходимо понять, что процесс подразделяется на несколько шагов.

1. Формировка грядок для растений, без высаживания последних;
2. Составление специального чертежа участка, где прописаны протяженности грядок, и их расстояния одна от другой, и точные расстояние насаждений относительно друг друга.

Зная эти данные, можно провести точный расчет материалов, которые нужны для установки поливальной сети. Самая главная задача – сделать такую поливальную систему, которая обеспечит максимально равномерный полив.

На начерченной схеме нужно указать места прокладки труб, и запорных элементов. Все соединительные точки нужно отметить, чтобы потом посчитать, сколько понадобится использовать тройников, коннекторов и остальных элементов, которые монтируются прямо внутри трубы.

После завершения расчетов необходимо купить или найти материалы для нашей поливальной сети:

• Бочку или бак (если нет автономной водопроводной системы);
• Фильтрующие сетки или специальные клапаны для жидкости;
• Подающие краны, тройники, коннекторы, заглушки;
• Металлопластиковые трубы или резиновые шланги;
• Медицинские капельницы;
• Электроконтроллеры (если монтируется автономная система).

Трубы стоит брать с минимальным сечением (1,5 см.). Шланги из резины тоже вполне сгодятся для реализации нашей «поливалки», но металлопластиковые трубы лучше, ведь они меньше весят, не подвержены коррозии, и в них удобно растворять удобрения для растений.

Если автономной водопроводной системы на даче нет, тогда придется обзавестись отдельной емкостью для сбора воды, которая должна находиться на возвышенности в 2 метра. Чтобы ее не нагревало солнце, необходимо организовать «укрытие», иначе есть риск «цветения» жидкости.

После подготовительных процедур можно приступать к монтажу. Вначале нужно нарезать трубы необходимой длины, а затем объединить их в общую сеть.

В процессе работ стоит помнить, что все трубы должны идти с небольшим уклоном, для «помощи» движению воды. Если дача стоит на почве, которая и так сильно наклонена, то магистрали монтируются строго горизонтально, а капельницы – под углом.

Трубопровод можно ставить на опоры, подвешивать, закапывать и т.п. Но, самый быстрый и простой метод – укладка на землю. Если вы выбирали этот вариант, не используйте прозрачные трубы, так как они будут подвергаться воздействию ультрафиолетовых лучей.

Если вы решили закопать трубопровод, можно брать любые шланги, и прозрачные в том числе. Но, они обязательно должны иметь толстые стенки.

1. Как только трубы и шланги будут разведены, в отмеченных местах нужно организовать капельницы с дополнительными фильтрами для очистки жидкости. Это сведет к минимум риск засорения системы.
2. Последний завершающий шаг – испытание системы автоматического полива, обнаружение неисправностей, и их устранение.

Пробный запуск крайне необходимо, так как только таким методом можно провести наладочные работы, и отрегулировать напор воды, меняя положение отдельно взятых трубок.

Перед тем, как включать систему для автономной работы, нужно тщательно прочистить ее. Для этого снимаются все заглушки, и подается вода, которая течет до тех пор, пока она не станет абсолютно чистой.

 

Изготовление капельниц

 

Идеальный вариант для самодельной капельницы – пластмассовая часть от медицинской системы. Этот элемент самый простой в нашей поливной системе. Он монтируется на шланге, и подает воду непосредственно на корневые системы насаждений.

На рынке можно найти массу всевозможных разновидностей капельниц. Но, у каждой из них обязательно должны быть устройства для снижения давления воды, и спусковые мини-клапаны для слива.

Фильтры, которые есть в капельницах, придется время от времени прочищать, так как со 100% гарантией они будут засоряться в процессе эксплуатации.

Вода подается в землю с напором тогда, когда возникает эффект влагоемкости земли. А вообще движение жидкости сверху вниз производится за счет капиллярных сил. Причем, потери воды наблюдаются исключительно на верхний слоях грунта. Это позволяет определить сезон засухи при помощи осмотра растений с корнями, расположенных в верхний частях почвы.

Капельницу можно организовать также из пластиковой бутылки – взгляните на фото:

Автоматизированный капельный полив

Такой вариант «орошителя» организовывается при помощи насосного оборудования. Схема реализации крайне простая, и ее сможет организовать практически каждый дачник. Полив, при этом, будет производиться ежедневно в заданный отрезок времени.

Для создания такой системы нужно приобрести насосную станцию, и подключить к ней шланги необходимой длины, с проделанными в них насквозь дырочками. Проще всего сделать проколы нагретым шилом.

Вначале дырки делаются сверху вниз, затем слева направо. Это необходимо для предотвращения засоров. Оптимальное расстояние отверстий друг от друга – 30-40 см. Такой шланг можно укладывать на грядку, положив его на дощечки в местах проколов.

Если известна мощность насоса, путем простых математических вычислений можно вычислить время запуска системы. Его необходимо записать, так как в будущем эта цифра понадобится для автоматизации процесса полива.

Если все сделать правильно, то вышеописанная схема – просто идеальный вариант для тех дачников, которые приезжают «проведать» участок на выходные – раз в неделю.

Решение проблемы «недотекания» воды

Такая досадная неприятность встречается практически в каждой поливной системе. Заключается она в том, что если вода подается небольшим напором, то она попросту не доходит до растений, расположенных на максимальной отдаленности от насоса.

Но, решить проблему увеличением напора не получится – в таком случае расход жидкости будет крайне высоким, а земля будет получать слишком много воды. Поэтому, в сеть включается специальный дозатор, продающийся в любой сельскохозяйственном магазине.

Выводы

Мы разобрали, как быстро и просто сделать капельный полив своими руками для огорода, рассмотрели, из каких элементов он состоит, и поняли, насколько результативной может быть такая система. Сделать ее сможет абсолютно каждый домашний мастер. Причем, буквально за пару часов, если предварительно все рассчитать, и подготовит необходимые инструменты, и материалы. Также вы можете посмотреть видео, где вы сможете увидеть сбор «автополивалки» и принцип работы.