Каркасный дом своими руками

Время чтения ≈ 16 минут

На строительство каркасного дома своими руками понадобится минимум времени, по сравнению с бревенчатыми и брусовыми конструкциями. Для этого достаточно будет придерживаться пошаговой инструкции, приведенной в статье. Помимо скорости, огромным плюсом можно назвать самую высокую энергоэффективность среди деревянных сооружений, так как промежуток между наружной и внутренней обшивкой полностью заполняется утеплителем (СП-31-105-2002). Каркасное строительство популярно не только в России — оно пользуется большим спросом в Соединённых штатах, Канаде, Японии, Финляндии, Германии и в странах Скандинавского полуострова.

Каркасный дом своими руками

Каркасному дому сильные морозы нипочём

Немного о технологии

Технология возведения каркасных домов вовсе не означает, что сооружение (каркас и обшивка) по умолчанию будет деревянным – это также могут быть SIP (сэндвич-панели) или ЛСТК (лёгкие листовые конструкции). Каркас тоже не обязательно должен быть деревянным (брус, доска) его можно также монтировать из металлического трубного профиля с квадратным или прямоугольным сечением. В качестве утеплителя между внутренней и лицевой отделкой в большинстве случаев используется минеральная базальтовая вата или пенопласт, реже – пенополиуретан (поролон), экструдированный пенополистирол или пеноизол (жидкий пенопласт).

В частном секторе также до сих пор живы дедовские методы утепления с использованием камыша или опилок – так сказать, дёшево и сердито. В Российской Федерации существует обязательное требование по монтажу вентилируемого фасада, но это только на пользу всему дому, так как значительно продлевает срок его эксплуатации. То есть, естественная циркуляция воздуха между утеплителем и облицовкой не позволяет задерживаться влаге, следовательно, условия ля образования грибковой плесени опускаются до нулевой отметки.

Примечание. В России на сегодняшний день в большинстве случаев под понятием «каркасный дом» подразумевается деревянная обшивка. SIP и ЛСТК используются крайне редко, хотя таким видом строительства интересуются всё больше и больше застройщиков.

Достоинства и недостатки каркасных сооружений

Ели сравнивать каркасное строительство с минеральными конструкциями (кирпич, тяжёлые и лёгкие бетоны), то первый вариант выиграет по большинству параметров, имеющих значение для комфортного проживания. Кроме того, если кто-то посчитает основным и всё решающим минусом  лёгкую воспламеняемость древесины, то он глубоко заблуждается – все пиломатериалы обрабатывают антипиренами и они не горят. Это же можно сказать о гниении – после обработки антисептиками гниение и/или возникновение грибковой плесени исключается автоматически.

Позитивные стороны

Если рассматривать вопрос на бытовом уровне с точки зрения надёжности материалов и величины эксплуатационного ресурса, то каркасные дома ничем не уступают кирпичу и бетону. Кроме этого, существует целый перечень позитива:

  • скорость возведения коробки и вполне демократичные расценки на все стройматериалы;
  • в новострое отсутствует усадка и по сравнению с аналогичными объектами из бруса или брёвен внутреннюю и/или наружную отделку можно начинать сразу после завершения коробки;
  • малый вес (в 3-4 раза меньше, нежели у сооружений с минеральным стенами) позволяет обходиться лёгким основанием: мелкозаглубленной сборной или монолитной лентой, литой ЖБ плитой, свайно-набивным либо свайно-винтовым фундаментом;
  • также малая масса защищает дом от вероятности просадки при сдвиге грунтовых пластов;
  • при ремонте или замене фундамента саму коробку можно на несколько дней или недель приподнять домкратами;
  • наружные отделочные работы можно проводить круглогодично, так как здесь не предусмотрены «мокрые» работы, так что мороз не является помехой;
  • если говорить о затратах энергии на обогрев помещения (электричества, газа, соляра, твёрдого топлива), то в данном случае они самые минимальные, так как каркасные дома относятся энергоэффективным и энергосберегающим постройкам;
  • высокий эксплуатационный ресурс, который в среднем оценивается сроком 90 лет (конечно, при соблюдении правил эксплуатации). Для сравнения – сантехнику в среднем меняют через 30 лет и для этого приходится демонтировать часть внутренней отделки.

Негативные стороны

Очень важно знать о всех негативных факторах каркасного строительства, так как их можно попросту избежать (знание – сила!). Учитывайте этот перечень:

  • экономия на строительных материалах – если, к примеру, для отделки используется ОСП (ориентировано-стружечная плита), то здесь нужен влагостойкий вариант — OSB-3. Если покупать более дешёвые плиты китайского производства, то про экологическую чистоту можно забыть – они содержат формальдегидные смолы класса Е0, а это ниже допустимых норм. Молекулы вещества попадают в воздух помещения, делая его небезопасным для здоровья;
  • опасными могут оказаться также разные дешёвые минеральные ваты. Так, стекловата содержит вредные фенолфталеиновые смолы, а базальтовые и шлаковаты с короткими волокнами являются источником канцерогенной пыли.

Этапы строительства

Учитывая запросы русскоговорящего населения бывшего СССР, мы поэтапно рассмотрим, как делаются каркасные дома своими руками из пиломатериалов, применяя пошаговую инструкцию с фото. SIP и ЛСТК в виду малого спроса опустим, но принцип их установки остаётся таким же, как и для пиломатериалов.


Видео: Строительство каркасного дома

Этап первый -выбор и подготовка места для застройки

Поэтапные действия при строительстве жилья начинаются с подготовки участка для разметки и закладки фундамента. Но это возможно лишь в том случае, если у вас на руках имеется заверенный соответствующими органами (городским или районным архитектором) проект или схема здания с указанием размеров общей площади и расположения комнат. Этот документ оградит вас от административной ответственности за несанкционированное строительство, а так же поможет правильно заложить фундамент.

Каркасный дом своими руками

Площадка для разметки подготовлена

Первым делом определяют место на своём участке, оттуда убирают всю растительность, включая траву, причём это нужно сделать с запасом, как минимум, метр в каждую сторону. Если там растут большие деревья, то лучше всего, чтобы они находились не ближе 3-4 м к фундаменту, так как корневая система способна принести ему вред. Площадку следует выровнять вне зависимости от уклона или его отсутствия – самое главное, чтобы плоскость получилась без бугров и впадин. Если уклон небольшой, то лучше всего, если нивелирование будет строго горизонтальным – это можно сделать при помощи спецтехники (бульдозера).

Этап второй — выбор фундамента

Выбор фундамента зависит не только от массы вышестоящего строения, но и от величины уклона участка, а также от типа грунта (пучинистые и непучинистые). Для каркасных домов используют три вида оснований:

Ленточные фундаменты

Каркасный дом своими руками

Три типа ленточных фундаментов

На верхнем изображении показаны три типа ленты:

  1. Прямоугольная.
  2. Ступенчатая.
  3. Трапециевидная.

Первые два варианта могут быть монолитными или сборными (бетонные блоки, кирпич), а третий вариант только монолитным (заливным). При этом, у ступенчатой ленты, в отличие от прямоугольной есть подошва, но это больше подходит для массивных строений, к которым даже двухэтажные каркасные дома не имеют отношения. Трапециевидное основание для лёгких архитектурных форм тоже ни к чему, так что лучше всего остановиться на варианте «А». Но в данном случае это подходит лишь для участков с небольшим уклоном и непучинистых (стабильных) грунтов, так как на пучинистых грунтах монтируют только заглубленные ленты (ниже точки промерзания на 40-50 см).

Свайно-набивные фундаменты

Каркасный дом своими руками

Принцип устройства свайно-набивных и свайно-ленточных оснований

Свайно-набивные фундаменты в бытовых условиях зачастую ошибочно называют столбчатыми, но столбики больше подходит для деревянных бань, беседок и сараев. Набивные сваи делают следующим способом: бурят яму, вставляют туда асбестоцементную или поливинилхлоридную трубу для обсады, вставляют туда каркас из арматуры и заливают бетоном. Похожим методом делают и свайно-ленточные фундаменты, но все сваи при этом соединяют мелкозаглубленной лентой, которую также называют нижним ростверком.

Свайно-винтовые фундаменты

Каркасный дом своими руками

Свайно-винтовой фундамент очень хорош на участке с большим уклоном

Свайно-винтовые основания хорошо подходят для участков с большим уклоном, как на фото вверху и пучинистых грунтов, где нужно углубляться ниже точки промерзания. У стержней могут быть разные наконечники:

  1. сварные;
  2. цельнолитые;
  3. комбинированные.

Кроме того, их подбирают по типу грунта, то есть конфигурация буровой части может предназначаться для таких грунтов, как:

  1. песчаные и супесчаные;
  2. тяжёлые глинистые и мёрзлые (вечная мерзлота);
  3. талые и переувлажнённые;
  4. каменистые.

Плитные фундаменты

Каркасный дом своими руками

Принцип укладки плитного основания

Если под домом не предусмотрено устройство подпола и участок состоит из стабильного грунта с горизонтальной плоскостью, то можно сделать плитный фундамент. Для этого роют мелкий котлован глубиной не более 20 см от поверхности подготовленной площадки, засыпают туда песочно-щебневую подушку толщиной 8-10 см. Но здесь есть один нюанс – на верхнем изображении отсечная гидроизоляция застелена непосредственно на щебень, но это неправильно, так как при намокании подушки её теплопроводность будет равна 100%! Это говорит о том, что отсечку лучше укладывать на тонкий слой песка 3-5 см под подушку с заворотом на стены. К тому же подушку тоже можно превратить в утеплитель, если заменить щебень керамзитом, но в таком случае глубину котлована лучше увеличить, чтобы слой керамзита был более толстым и обойтись без экструдированного пенополистирола, который укладывают под бетон.

ЖБ плита должна возвышаться над уровнем грунта, как минимум, на 10 см, а её нижняя часть будет в земле на 5-10 см, но это рассчитывается не от поверхности стройплощадки, а от общей поверхности участка. Заливка происходит в следующем порядке:

  • на керамзите или щебне заливают слой раствора высотой 7-10 см и выравнивают его «на глаз»;
  • через 2-3 дня, когда по стяжке уже можно будет ходить, укладывают вязанную решётку из арматуры AIII ͭø 10-12 мм и ячейкой 20×20 мм;
  • выставляют маячные профили с таким расчётом, чтобы общая толщина плиты получилась порядка 15-20 см;
  • на следующий день можно укладывать верхнюю стяжку и через 2-3 недели приступать к постройке стен.
Примечание. Верхнюю стяжку можно разделить на несколько этапов, чтобы установить систему тёплого пола. То есть, здесь всё делается так, как предусматривает инструкция по установке такого контура, где сначала укладывается труба, на неё маяки, а потом заливается стяжка.

Этап третий – разметка, траншея и заливка фундамента

Сразу хочу отметить, что при возможности закладки ленточного малозаглубленного фундамента, лучше этим воспользоваться, так как это позволит устроить подполье. Поэтому рассмотрим именно такой тип основания для строительства каркасного дома.

Каркасный дом своими руками

Способ вычисления прямого угла при помощи рулетки

Фундамент для несущих стен жилого дома в большинстве случаев имеет квадратный или прямоугольный контур, где все углы равны 90ᶛ. на практике это выглядит так:

  1. катет АВ выставляют длиной 3 м;
  2. катет ВС  выставляют длиной 4 м;
  3. катет АС выставляют длиной 5 м.

При таком соотношении длины катетов к длине гипотенузы угол ABC будет иметь 90ᶛ. На участке стороны отмечаются при помощи колышков и ниток, но одного угла, как правило, будет недостаточно, поэтому, протянув прямую по одному из катетов, размечают ещё один угол, хотя при наличии определённого опыта можно обойтись одним углом. Чтобы не ошибиться при натягивании нитки по периметру будущего основания, следует замерять диагональ между угловыми колышками для натяжки шнура – цифры должны совпадать ±2-3 мм.

Каркасный дом своими руками

Копка траншеи для ленточного фундамента «под нитку»

Ширина ленты должна оставлять толщину несущей стены или перегородки вместе с облицовкой (если это будет делаться дополнительно) плюс 5 см внутрь и наружу. При расчёте глубины траншеи от поверхности подготовленной площадки следует учитывать не только саму ленту, но и песочно-щебневую подушку. Если на участке застройки стабильный (непучинистый) грунт, то самое мелкое место в траншее должно быть 65-70 см. Если горизонталь площадки без уклона, то эти 65-70 см будут показателем глубины по всему периметру и пересечениям.

Марка цемента Марка бетона Класс прочности бетона Ингредиенты цемент/песок/щебень литров бетона из 10 л цемента
M400 150 В12,5 1/3,5/5,7 64
М500 1/4,5/6,6 73
M400 200 В15 1/2,8/4,8 54
М500 1/3,5/5,6 62
M400 250 В20 1/2,1/3,9 43
М500 1/2,6/4,5 50
M400 300 В25 1/1,9/3,7 41
М500 1/2,44,3 47

Таблица соотношений ингредиентов для марок и классов бетона

Отсечную гидроизоляцию под подошву ленты не укладывают – сначала засыпают песочно-щебневую подушку и трамбуют её, чтобы она не деформировалась под массой ленты. Затем заливают сделанную в бетономешалке смесь и в данной ситуации марку 200 (В15) или 250 (В20), хотя это ваше решение.

Каркасный дом своими руками

Принцип устройства армированного каркаса

Для создания армакаркаса понадобится рифленая арматура типа AIII ø 10-12 мм, гладкий прут ø 6-8 мм и вязальная проволока сечением 0,5-1 мм. Сначала на подушку заливают слой бетона толщиной 5-10 см и на него опускают каркас, чтобы он не касался стен траншеи. Затем укладывают бетон заподлицо с грунтом. Если цоколь тоже будет монолитным, то армакаркас можно делать выше, чтобы его хватало и для цоколя, но тогда с боков понадобится привязывать дополнительный прут ø 10-12 мм посредине.

Каркасный дом своими руками

Принцип сборки цокольной опалубки

Цоколь делается по ширине ленты, следовательно, по таким же размерам выставляют опалубку. Чтобы не использовать струбцины, стенки можно стянуть шпильками, как это показано на верхней фотографии. После заливки бетона на следующий день можно вытащить шпильки, а через неделю снять опалубку. К возведению стен не следует приступать ранее, чем через 3 недели.

Этап четвёртый — устройство пола

Каркасный дом своими руками

Принцип устройства дощатого пола

Для дощатого пола поверх фундаментной ленты укладывают брус или доску, которая будет выполнять две функции – послужит креплением для лаг и основанием для каркаса. Это говорит о том, что для несущих стен минимальное сечение бруса будет 200×200 мм или доски 200×100 мм, для перегородок обычно достаточно доски 200×100 мм или 200×50 мм, а для лаг 100×50 мм.

Каркасный дом своими руками

Способы углового соединения бруса

Ленту цоколя застилают отсечной гидроизоляцией (два слоя рубероида) и собирают нижнюю обвязку каркаса – способы стыковки бруса показаны на верхнем изображении. К ленте обвязку фиксируют анкерными дюбелями, утапливая при этом головку болта в потай, но прежде чем прикрутить брус, замеряют диагонали на совпадение. Точно таким же способом монтируют доски 200×100 мм или 200×50 мм на перегородках.

К нижней части бруса обвязки и досок для перегородок прикручивают черепной брусок сечением 50×50 мм или 40×40 мм и на него укладывают черновой пол из нешлифованной доски (лучше, если она будет обрезной), влагостойкой фанеры или OSB-3 (плиты должны быть не менее 16-18 мм, а доски не менее 25 мм толщины.

Каркасный дом своими руками

Усиленный стальной уголок

В местах стыковки обвязки и перегородок жёсткость конструкции увеличивают стальными усиленными уголками, как на верхней фотографии. Лаги тоже прикручивают при помощи таких же уголков с шагом 40-50 см, но это уже после установки чернового пола для поддержки утеплителя.

Утеплитель из базальтовой ваты или пенопласта стелют на черновой пол, подложив отсечную гидроизоляцию из плотного полиэтилена, но он должен получится ниже лаг на 20-25 мм – это расстояние необходимо для вентиляционного зазора. Теперь можно временно настелить на лаги несколько досок для передвижения и приступать к возведению каркаса.

Этап пятый — сборка деревянного каркаса

Каркасный дом своими руками

Принцип сооружения деревянного каркаса

На этом этапе предоставлена пошаговая инструкция по установке опор для каркасного дома, который можно построить своими руками и начинать нужно с углов. Для угловых стоек можно использовать либо брус 200×200 мм, либо доску 200×100 мм или 200×50 мм, но лучше первый вариант – все они должны быть одинаковых размеров. Крепёж осуществляется стальными уголками и временными оттяжками из брусков или досок. Если длина стены большая, то можно дополнительно установить опоры 200×50 мм в промежутке, чтобы не прогибалась верхняя обвязка (она же послужит мауэрлатом).

После фиксации мауэрлата (удобнее всего при таких параметрах использовать  доску 200×100 мм плашмя) монтируют промежуточные стойки с шагом 50-60 см (учитывается сам промежуток и он зависит от ширины утеплителя). После крепежа всех опор делают проёмы для окон и дверей, устанавливая перемычки, чтобы получились посадочные места для дверных и оконных коробок.

Этап шестой – крыша

Каркасный дом своими руками

Стропильная система двускатной крыши

Для монтажа стропильной системы обычно используют доску 100×50 мм и такие же параметры применимы для коньковой балки, ригелей, затяжек и подкосов. Оптимальное расстояние между стропильными ногами составляет 100-120 см – вы должны этот параметр контролировать самостоятельно. После сборки укладывают кровельный материал и утепляют чердак.

В данном случае очень удобно будет установить потолочные балки из досок 100×50 мм по принципу лаг на полу на расстоянии 40-50 см друг от друга. На чердаке настилают пол из обрезной, а лучше шпунтованной доски толщиной 25-30 мм. Потолок в помещении можно подшивать гипсокартоном, вагонкой, фанерой или ориентировано-стружечными плитами. В промежутке устанавливают утеплитель из базальтовой ваты или пенопласта.

Примечание. Для полной сборки крыши очень много вариантов и это в основном зависит от кровельного материала и её утепления. Для рассмотрения всех нюансов нужна отдельная статья на эту тему.

Этап седьмой – обшивка и утепление стен

Каркасный дом своими руками

Обшивка, гидроизоляция и утепление стен

На этом этапе можно поступить по-разному, то есть начинать обшивку либо снаружи, хотя лучше изнутри, чтобы была возможность для удобной установки утеплителя (минеральной базальтовой ваты, пенопласта или экструдированного пенополистирола). В данном случае доступная толщина утеплителя 200 мм – это будут очень тёплые стены даже для холодных регионов при условии деревянной обшивки. Если  планируется утепление минватой, то гидроизоляцию лучше всего крепить с двух сторон, а вот для пенопласта или пеноплекса можно вообще обойтись без гидроизоляции. Такие материалы не пропускают влагу и самое основное, это позаботиться о том, чтобы не оставалось зазоров на стыках (их задувают монтажной пеной вне зависимости от того, есть ли щель).

Для фасада здания нужен вентиляционный зазор, поэтому на каркас нашивается контробрешётка из реек толщиной 25 мм. Но здесь может возникнуть проблема, если обшивка будет горизонтальной, например, блок-хаус или обычная деревянная вагонка типа «колхозницы». Для того чтобы была возможность монтажа вертикальной контробрешётки между стойками вставляют горизонтальные перемычки, хотя если шаг опор не более полуметра, то вертикальные рейку можно прикручивать непосредственно к опорам. Но без мощных перемычек никак не обойтись – они нужны для навесной мебели, тяжёлых зеркал, массивных картин, вешалок, настенных котлов и водонагревателей. Ниже находится ролик с видео инструкцией по утеплению

Важно! Не забывайте о том, что при сооружении каркасного дома все используемые пиломатериалы нужно обязательно обработать антипиреном и антисептиком. Современные составы обычно содержат оба препарата.

Видео: Утепление каркасного дома

Заключение

Вы узнали основные принципы, необходимые для строительства каркасного дома своими руками, получив пошаговую инструкцию для выполнения большинства работ. Много внимания я уделил закладке фундамента и это не зря – от него зависит правильность возведения коробки и стропильной системы здания. Но вот, для устройства самой крыши отведено мало места, так как я и говорил, здесь нужна отдельная статья примерно таких же размеров.