Внутренняя обшивка бани вагонкой

Для кого-то обшивка бани вагонкой внутри не представляет сложности, ведь сам процесс действительно прост, но с чего начать работу? Ведь деревянные панели должны на чём-то фиксироваться, под ними монтируют утеплитель, гидроизоляцию и отражатель ИК излучения (алюминиевую фольгу). А ещё нужно выбрать наиболее подходящий материал и не только по конфигурации профиля, но и по породе древесины. От этих составляющих зависит энергоэффективность парной и длительность эксплуатационного ресурса деревянной вагонки.

Этапы, предшествующие обшивке

До того, как начинать установку деревянной вагонки на стены и потолок, следует убедиться, что вы не пропустили ряд предшествующих действий и все они выполнены правильно. Для русских парных бань и саун эти технологии одинаковы, так как направлены на энергосбережение, здоровый воздух и привлекательность помещения.

Выбор вагонки

Выбирать деревянную вагонку можно уже тогда, когда построена коробка для парной, моечной и раздевалки, то есть, уже известны площади отделки и количество требуемого материала. Так какие же факторы важны при выборе?

Сортамент

Для деревянной вагонки существует классность, которая определяет её сорт и прежде, чем покупать такой материал, можно попросить у продавца документы, где указан сортамент, либо сделать визуальный осмотр. Разберёмся в этом более подробно:

1. Класс ЭКСТРА. Подразумевает полное отсутствие визуально видимых дефектов (трещин, сучков, сколов, гнили). В природе не существует исходников древесины такого качества, поэтому безукоризненные панели производят методом сращивания фрагментов. Стык заметить практически невозможно, а клей, который применяют для этого, является чистым в экологическом отношении не только по требованиям СанПиН, но и по мировым стандартам (ASTM, APL, EN, DIN, ISO).
2. Класс А. При изготовлении панелей используется только твёрдая часть массива древесного ствола, то есть, без более мягкой сердцевины, хотя и допускается её присутствие, но не более 20% от общей площади панели. Также допустимы перманентные мелкие сучки и мелкие трещины, которые не влияют на механическую прочность доски.
3. Класс В. Такой сорт тоже подойдёт для отделки бани, хотя там допустима плохая прострожка шпунтов, но этот дефект скрывается при сборке. Возможно наличие не выпадающих сучков, не сквозных трещин, сколов и вмятин, периодичность которых допустима не чаще, чем через 60 см на погонный метр, при этом размер указанных дефектов не должен превышать 30 мм.
4. Класс С. Для этого сорта практически не существует ограничений – все выше перечисленные дефекты могут иметь место на таких панелях. Поэтому, такую вагонку применяют исключительно для технических помещений.

[info]Рекомендация для парильщиков. При покупке, заказе в столярной мастерской или самостоятельном изготовлении вагонки, избегайте крупных сучков. В этих местах древесина достигает высокой плотности и сильно нагревается. Если температуру воздуха в парной поднять до 110-120ᶛC, то о сучок можно ожечься.[/info]

Конфигурация профиля

При выборе профиля панелей следует учитывать направление монтажа (горизонтальная или вертикальная обшивка), плоскость, для которой предназначена отделка (потолок или стены), а также расстояние на стыках. Вот основные профили:

• Стандарт. Это классический вариант панелей, по внешнему виду до и после сборки очень похожих на шпунтованную доску, из которой раньше делали для ЖД стены грузовых вагонов, полувагонов и платформ. Паз шпунта глубже, чем ширина шипа – этот нюанс очень важен при разбухании вагонки и служит чем-то вроде деформационного шва в строительстве. Для парной бани это, пожалуй,  лучший вариант.
• Штиль. По сути, это тот же стандарт, только со скругленной кромкой. За такой декор приходится платить деньги, но он вряд ли понадобится для бани.
• Блок-хаус. По конфигурации панель похожа на срез бревна и после сборки стены имитирует оцилиндрованное бревно. такая отделка очень красива и монтируется только в горизонтальном положении по эстетическим соображением.
• Софт-лайн. В переводе с английского языка «soft line» означает «мягкая линия». Внешние кромки на доске скошены под 45ᶛ и округлены. Но здесь удлинённый шип (шире, чем глубина паза), поэтому такой вариант больше подходит для комнаты отдыха или раздевалки, либо для вертикального монтажа в парной.
• Евро. Как правило, у такой вагонки чёткие геометрические параметры, что очень удобно при сборке облицовки. Зато панель имеет шип, который длиннее глубины паза, что нежелательно для горизонтальной обшивки бани.
• Ланд-хаус. Это очень красивый профиль но никак не подходит для бани, а тем более для парилки – в выемках на поверхности будет скапливаться влага. Материал можно использовать разве что для потолка в комнате отдыха или раздевалке.
• Американка. Доска скошена по толщине и используется, как деревянный сайдинг. В основном применяется для наружной отделки зданий.
  Примечание. Я парюсь уже не первый и даже не второй десяток лет и могу на основании личного опыта сказать, что для бани лучше всего подходит профиль с плотным смыканием пазов, например, стандарт, софт-лайн или блок-хаус.

Породы древесины

В большинстве случаев деревянную вагонку (особенно для парной) не покупают в готовом виде, а заказывают в столярных мастерских, либо делают самостоятельно (при наличии нужного электроинструмента). И здесь очень важно правильно выбрать породу древесины, а ведь только в России растёт 250 видов деревьев (информация предоставлена Botanical Gardens Conservation International, BGCI) и чуть ли не с каждого второго дерева можно делать вагонку, так что выбор очень широкий. Но не следует забывать о том, что вам нужен материал для помещения с очень повышенной влажностью, так что древесина должна быть соответствующей.

Если говорить о Евразии, где расположена территория Российской Федерации, то вагонку там делают из самых распространённых пород, так как они дешевле обходятся:

• Кедр. Такие панели достаточно дорогие, зато имеют превосходный внешний вид и источает аромат, полезный для здоровья.  Кедровой вагонке присущи бактерицидные свойства, так что она не боится грибковой плесени и насекомых-вредителей. Но можно отметить, что ароматизированные масла со временем выветриваются и остаётся только эстетика.
• Лиственница. Этой породе отдают предпочтение из-за красивой структуры, красноватого оттенка и высокой влагостойкости (в парной она может прослужить более 30-ти лет, а в сауне ещё больше). По механически качествам (ударопрочность, излом) такие панели не уступают дубовым, хотя немного дешевле, но в то же время такую отделку нельзя назвать бюджетной.
• Дуб. Это один из самых плотных видов древесины, что, конечно, увеличивает физическую массу готовых материалов. Но это недешевая порода, что может стать решающим фактором для отказа при выборе обшивки.
• Ольха. У этой древесины не очень высокая плотность, поэтому она не перегревается, что немаловажно для парных и саун – получить ожог от касания практически невозможно. Это ароматная древесина с лёгким розоватым оттенком. Но ольховую отделку сложно назвать бюджетной.
• Липа. Это, пожалуй, самая распространённая вагонка для парных и саун, хотя на высокие эстетические показатели она не тянет – панели получаются слегка розоватого цвета (со временем темнеют хотя и не сильно) и без чётко проявленной структуры. Зато такая древесина при нагреве выделяет полезные для здоровья вещества, которые помогают при бронхиальной астме, простуде, насморке и так далее. Липа легко поддаётся обработке, не перегревается и это как раз и есть бюджетный вариант отделки.
• Берёза. Для России это самое распространённое дерево, которое даже стало национальным символом и из неё получается самая недорогая вагонка.  Но такая отделка во влажных помещениях имеет низкий эксплуатационный ресурс и от смены влажности и перепада температур начинает деформироваться (коробиться).
• Осина. Осиновую вагонку тоже используют для парных и саун, но она обладает всеми недостатками, которые присущи берёзе. К тому же, отделка очень быстро потемнеет, чему никак нельзя воспрепятствовать не применяя лакокрасочные материалы.

Хвойные породы, такие, как ель и сосна тоже используются для производства вагонки, и такие панели применяются в жилых помещениях, причём даже в тех случаях, если там повышена влажность, но эта древесина не подходит для высоких температур. Заядлые парильщики парятся при 100-120ᶛC, а некоторые нагоняют даже до 130ᶛC, хотя это встречается крайне редко (чаще это  происходит случайно). Такой нагрев способствует выделению смолы из хвои, которая будет липнуть к телу, так что вы уже будете не рады её аромату.

Как рассчитать количество материалов

Для обшивки бани вагонкой внутри нужны правильные расчёты по количеству материала, особенно, если вы её заказываете в столярной мастерской, так что вопрос о том, с чего начать укладку, снимается автоматически.  Представьте себе, что вы заказали материала меньше, чем вам нужно, но при нехватке одной-двух панелей может возникнуть тупиковая ситуация. То есть, столярка, выполнив ваш заказ перейдёт к другому и вряд ли станет перенастраивать станки ради двух-трёх погонных метров панелей, разве что мастерская не загружена работой. Но не следует надеяться на русское «авось» – лучше заказать лишнее, чем выйти в недостачу.

Так что вся пошаговая инструкция не будет стоить выеденного яйца, если у вас окажется нехватка отделочного материала, следовательно, нужен точный расчёт. Начинать вычисления, конечно, нужно с общей площади потолка и стен, а дверной проём в парилке, мойке и окна в комнате отдыха, раздевалке отнимете, если в этом, конечно, есть необходимость (обычно её нет). Самое первое, на что нужно обратить внимание, это ширина панели, а точнее, как её определяют в магазине или столярной мастерской.

Для примера возьмём самый распространённый профиль «Стандарт», где общая ширина доски составляет 96 мм, а рабочая (видимая) только 90 мм (могут быть и другие параметры). Так вот, если панель имеет 4 м в длину, то её общая площадь составит 4*0,096=0.384 м2, в то время как рабочая площадь получится только 4*0,09=0.36 м2, то есть, на 48 см2 и это только у одной доски! Следовательно, ваши вычисления должны базироваться только на рабочей площади материала, вне зависимости от того, как считает этот параметр продавец.

Давайте сделаем условные вычисления для парилки средних размеров с высотой потолков 220 см, и площадью 2,5×3 м2, следовательно, потолок там получится 2,5*3= 75 м2, две стены по 2,2*2,5=5,5 м2 и две стены по 2,2*3=6,6 м2. В общей сложности площадь все отделочных площадей составит 7,5+5,5*2+6,6*2=31.7 м2, но хватит ли такого количества вагонки, даже если продавец учитывает только рабочую поверхность материала? Конечно же, нет, поэтому для правильного результата панели лучше считать поштучно.

Как правило, в столярных мастерских для изготовления вагонки используют стандартные заготовки древесины длиной 2, 4 и 6 м (изредка 5 м), так что панели они будут делать такой же длины и вам придётся оплачивать отходы. Итак, если вы решили делать горизонтальную облицовку (самый распространённый вариант), то для потолка и стен шириной по 3 м лучше всего подойдёт 6-метровая вагонка – как раз можно резать на две части.  А вот для стен шириной 2,5 м лучше, конечно, 5-метровые панели, но это, если повезёт и в столярке найдутся подходящие заготовки., но, скорее всего, и для этой цели тоже придётся покупать (заказывать) 6-метровые доски (будет метр остатка).

На стенах нужно поднять облицовку на 220 см панелями с рабочей шириной 9 см, значит, 220/9≈24,4 или 25 фрагментов. Получится, что на одну стену нужно 25/2=12,5 или 13 целых полос, а на две 26 полос. На потолок понадобится 250/9≈27,7 или 28 отрезков или 28/2=14 целых панелей. Со стеной, где ширина 2,5 м всё обстоит несколько сложнее, если нет вагонки на 5 м длиной, и если использовать 6-метровые панели, их тоже понадобится 26 штук, но при этом получится 26 метровых обрезков-отходов. Лично я обычно использую такие отходы для сборки деревянных щитов на цементный пол парилки. Но, как бы там ни было, в результате у нас получилось 26+26+14=66 штук вагонки. Если один погонный метр панели имеет 1*0,09=0.09 м2, то целая доска получится 0.09*6=0,54 м2, а 66 штук будут иметь 66*0,54=35.64 м2 рабочей площади, хотя чистая площадь стен составляет 31.7 м2.

Можно, конечно, пойти путём жёсткой экономии, если позволяют размеры, например, на стенке, где находится входная дверь, а она почти всегда смещена относительно центра и от коробки до угла метр или меньше, то эту часть можно закрыть оставшимися обрезками. Но что мы получим с другой стороны?

Если расстояние от стенки до дверной коробки не больше метра, а сама коробка 0,85 м, то нужно будет обшить участок шириной 3-1,85=2,2 м, так что сэкономить получится только в том случае, если есть пятиметровая вагонка, которую можно разрезать на две части с остатком 60 м (тоже пригодится для щитов на пол). Короче говоря, режим жёсткой экономии осуществляется именно таким способом – вычитаются места, где не будет облицовки. Ниже есть видео с примером расчётов.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=u4DFbHqwci8[/youtube]

Видео: Расчёт деревянной вагонки

Также заранее можно вычислить количество кляймеров для крепежа, раз уж нам известно количество вагонки. Для горизонтального монтажа облицовки нужна вертикальная обрешётка с шагом 40-50 см, но будем отталкиваться от второго показателя. На стену шириной 3 м понадобится 7 направляющих, на стену 2,5 м – 6, а на потолок ещё 6 штук. Итого, 7*2+6*2+6=30 направляющих. На подрезанную по ширине вагонку кляймеры не нужны, а их всего 5 штук – по одной на стенах и одна на потолке, значит, остаётся на 5 полос меньше. На один профиль стеновой обрешётки понадобится 12 кляймеров, значит, всего на стены нужно = 12*26=312 кляймеров. Для потолка на одну направляющую понадобится  12*6=72 зажима, итого, 312+72=384.

[info]Для справки. Кляймеры обычно продаются в полиэтиленовых упаковках по 60, 80 и 100 штук. В том же кульке есть ещё один маленький кулёчек для 20-миллиметровых гвоздиков с антикоррозийным покрытием из расчёта 2 гвоздя на один кронштейн или по 120, 160 и 200 штук.[/info]

Утепление, гидроизоляция и монтаж вагонки

Примечание. Про обрешётку, утепление, гидроизоляцию, а также монтаж деревянной вагонки я расскажу лишь в общих чертах, так как в данном случае нас интересует последовательность работ, а сам процесс описан в статье «Как обшить баню внутри деревянной вагонкой своими руками» на этом ресурсе.

Начнём с обрешётки – её делают из брусков 50×50 мм, досок 50×70 мм или 50×100 мм, а также из оцинкованного профиля CD, который изначально был предназначен для монтажа гипсокартона. В брусовых, бревенчатых и каркасных домах обычно используют брусок или доску под толщину утеплителя 50, 70 или 100 мм, который потом закрывают  алюминиевой фольгой или тонким пенофолом, как это показано на верхнем фото.

Дело в том, что такая фольга обладает отражающими свойствами для инфракрасного (теплового) излучения, следовательно, значительно снижает коэффициент теплопроводности утеплителя. В качестве изоляции в банях используют либо пенопласт (ПСБ-С 15 или ПСБ-С 25 с коэффициентом теплопроводности 0,043 и 0,041 соответственно) и базальтовую вату с коэффициентом 0,046-0,032 – чем ниже этот показатель, тем хуже материал пропускает тепло.

Между вагонкой и фольгой обязательно должен оставаться вентиляционный зазор глубиной 20-25 мм – это позволит воздуху циркулировать под деревянной отделкой и высушивать ту влагу, которую вбирают в себя панели. Если слой утеплителя тоньше выступа обрешётки, как на этой фотографии, то фольгу фиксируют планками, прижимая к утеплителю и остаётся промежуток до обшивки. Когда утеплитель заподлицо с обрешёткой, то его закрывают фольгой, а сверху прикручивают (прибивают) контробрешётку из реек 20-25 мм толщиной.

[info]Рекомендация. Лично я установил не одну сотню и даже тысячу квадратов деревянной или МДФ вагонки на кляймеры. Поэтому, на основании собственного опыта могу посоветовать отказ от крепления кляймеров гвоздиками из комплекта – это неудобно и к тому же ненадёжно. Вместо двух гвоздей лучше закрутить в центральное монтажное отверстие саморез используя электродрель или шуруповёрт. Это повысит скорость крепления примерно в 2 раза и в 4-5 раз увеличит надёжность.[/info]

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=hHrcIgY4pGU[/youtube]

Видео: Внутренняя отделка парной бани

Заключение

Я только в общих чертах смог рассказать, с чего начать обшивку бани внутри деревянной вагонкой, так как стены потолок и пол бывают из разных строительных материалов, что вносит свои правки при монтаже облицовки. Кроме того коррективы также неизбежны при установке той или иной печи, выведении дымохода или его отсутствия. Конкретно описать ситуацию можно лишь тогда, когда есть разработанный проект с размерами и чертежами.