Большой частный дом в наши дни не такая-то уж редкость, следовательно, вопрос о том, как сделать лестницу на второй этаж своими руками из дерева, вполне актуален. В этой статье, помимо текстовых объяснений вы найдёте схемы, а также обучающие фото и видео материалы. Хочу сразу оговориться, что детальное описание каждого действия попросту невозможно из-за лимита объёма статьи, следовательно, для того чтобы научится азам столярного ремесла, вам придётся поискать другие источники.
Виды лестниц и основные требования к расчётам
Речь пойдёт о загородном доме, следовательно, на первом месте при изготовлении лестницы будет стоять не только безопасность, но и комфорт. Причём основная составная часть комфорта, это не фешенебельность, а удобство о чём мы сейчас и поговорим.
Виды лестниц
Лестницы изготавливают из пиломатериалов, металла и бетона, но все они могут быть разных видов, которые перечислены ниже:
- Маршевые лестницы. Их чаще всего используют для частных домов любого типа. Такое сооружение состоит из одного или нескольких маршей, ступени на которых расположены ровно и это позволяет осуществлять наиболее удобное передвижение вверх и вниз. Конечно, она занимает больше места по сравнению с другими, но именно маршевым конструкциям (см. фото вверху) и посвящена в основном эта статья.
- Конструкции на больцах. Это транскрипция от немецкого «bolzen», что переводится, как «болт», хотя на самом деле, это длинные шпильки с гайками и шайбами, с помощью которых удерживаются ступени. На первый взгляд такие лестницы представляют собой нечто воздушное, хотя на практике они достаточно прочны.
- Винтовые лестницы. Такая конструкция представляет собой проступи без подстуненков, которые держатся за счёт центрального стержня. Это вертикальный столб или опорная стойка, собранная из фрагментов. Другая сторона ступеней держится за счёт балясин и перил в сборе.
Конструкционные требования
Прежде чем создавать рабочий чертеж, необходимо ознакомиться со всеми требованиями, которые предъявляются к той или иной конструкции. Основные параметры, это:
- угол уклона;
- высота подступенков и ширина проступей;
- наличие ограждения должной высоты (800-850 мм);
- если в доме живут маленькие дети, шаг балясин не должен превышать 100-120 мм;
- минимально допустимая нагрузка от 300 кг/м2;
- угол подъёма более 45⁰ крайне нежелателен.
Как вычислить длину марша
Используя теорему Пифагора, которую учили ещё в общеобразовательной средней школе, можно вычислить длину гипотенузы прямоугольного треугольника, что в нашем случае равнозначно длине марша. Расчёты здесь достаточно просты, так как нам известна длина катетов, поэтому сравниваем нарисованный треугольник с реальной ситуацией:
- a – расстояние от чистового пола нижнего этажа, до чистового пола верхнего этажа. Допустим, оно составляет 2,7 м;
- b – расстояние от точки образования прямого угла до конца марша на полу. Допустим, оно составляет 3,5 м;
- c – искомая длина марша.
Чтобы получить искомую величину нужно a2+b2=c2.
Итак, подставляем цифры, значит, гипотенуза или длина марша получится: c2= a2+b2=2,72+3,52=19,542. Остаётся только извлечь корень квадратный, и мы получим искомую величину в чистом виде: √(19,54)=4,42 метра чистой длины пролёта.
Зная длину марша, можно подготовить тетивы и/или косоуры:
- тетива – толстая доска (50×150 или 50×200 мм), которая проходит по краю марша. На две тетивы монтируют проступи, фиксируя их с нижней стороны на уголки или рейки для упора;
- косоур – широкая толстая доска (50×200 или 50×250 мм), которая вырезается в виде гребёнки, что отчётливо видно на верхнем изображении. Проступи укладывают в эти вырезанные посадочные пазы. На деревянных лестницах косоуры обычно используют вместе с тетивами, как дополнительную опору. При изготовлении стальных и бетонных лестниц косоур может быть даже в единственном числе посредине ступеней.
Как вычислить размеры ступеней
Чтобы рассчитать количество и размеры ступеней, мы будем отталкиваться от заранее заданных условных размеров, то есть, катетов a, b и гипотенузы c. Для ширины проступи существуют ограничения, причём, это не только комфорт, но и техника безопасности – показатель варьирует в пределах 245-330 мм. Это способствует не только легкости передвижения, но и не позволит ноге соскользнуть, так как этот параметр соответствует более чем 2/3 стопы взрослого человека. Высота подступенков вместе с толщиной проступи может быть 150-210 мм – здесь можно отталкиваться от длины человеческого шага, составляющей 0,7-0,8 метра. Для этого сумма ширины прступи и двух высот подступенка не должна превышать этот показатель.
Катет b условно равен 3,5 м, и мы возьмём для сборки 14 проступей по 25 см ширины – 14*0,25=3,5. Первой ступеней здесь будет пол нижнего этажа, а четырнадцатой – пол верхнего этажа. Остаётся вычислить высоту проступи: 2,7/14=0,192 м или 192 мм. То есть, это ширина доски, которая устанавливается в боковом вертикальном положении – её фиксируют саморезами к внутреннему боковому торцу нижней проступи и низу передней части верхней проступи. Иногда обходятся и без этого элемента, но не следует забывать, что он значительно увеличивает жёсткость конструкции.
[info]Примечание. Сейчас вы ознакомились с основными требованиями, как сделать лестницу на второй этаж своими руками из дерева. Размеры, которые указаны в приложенных схемах и фото не являются непреложным требованием, так как в вашем случае такие параметры могут измениться.[/info]
Толщина доски, которую используют для изготовления ступеней, обычно составляет 40 мм. Но если вы захотите применить 50-миллиметровый материал, это тоже не будет ошибкой.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=yrqxQO_Nb0s[/youtube]
Видео: Советы от мастера по изготовлению деревянных лестниц
Изготовление разных деталей деревянной лестницы
Процесс изготовления деталей довольно-таки неоднозначен, так как их может сделать в мастерской один человек, но только при условии, что у него есть все необходимые инструменты и станки. Похвастаться этим может далеко не каждый хозяин, поэтому некоторые узлы приходится заказывать в государственной или частной мастерской.
Материалы
Начать, пожалуй, стоит с материала, из которого чаще всего изготавливают лестницы – его немного, хотя выбор всё-таки существует. Итак, наиболее востребованы такие породы как:
- дуб;
- бук;
- лиственница.
Реже используются следующие породы:
- кедр;
- сосна;
- тик;
- ясень;
- клён;
- толстая влагостойкая фанера (ФК ФСФ);
- ориентированно-стружечная плита 3-го и 4-го класса (OSB-3, OSB-4).
Но выбор древесины не ограничивается её породой – важно правильно подобрать брус, брусок и доску по влажности, регламентируемой ГОСТ 20850-84. Так, для конструкций, которые устанавливаются в помещении инструкция, выданная Госстандартом, рекомендует использовать пиломатериалы с влажностью не более 12%. Для улицы этот показатель больше и составляет уже 15-20%.
Но даже в том случае, когда лестница предназначена для внутреннего использования, это не означает, что она защищена от влаги. Перед сборкой детали следует обработать антисептиками типа «Древесный лекарь», «Неомид», «Антигниль» и т. д. Помимо этих препаратов лестницу покрывают лакокрасочными материалами, но это уже после сборки.
[info]Важно! При покупке пиломатериалов проследите, чтобы на них не было обзола, трещин и выпадающих сучков. Кроме того, нужно обратить внимание на цвет древесины, где чёрные пятна говорят о наличии грибковой плесени, а синие о неправильном хранении (если влажную древесину накрыть полиэтиленом, она запаривается и приобретает синюшный оттенок). Всё вышеперечисленное указывает на то, что этот продукт непригоден.[/info]
Тетивы и косоуры
Обратите внимание на схематическое изображение, расположенное выше – там вы увидите основные и вспомогательные детали для сборки. Ступени мы уже обсудили, теперь нас интересует принцип создания и установки тетивы и косоура. Такие декоративные элементы, как боковой валик, боковой и передний поясок рассматривать нет смысла, так как они больше относятся к дизайну, нежели к технологии строительства.
Тетивы
Здесь самое основное и в то же время самое сложное, это правильная разметка тетивы для установки проступей. То есть, ступень должна точно соответствовать горизонтальному и вертикальному уровню, где ошибка хотя бы на 1⁰ может испортить всю картину, как в технологическом, так и эстетическом отношении.
Начнём с разделения доски и предположим, что она имеет ширину 250 мм, следовательно, разделите её на две равных части по 125 мм контрольной линией, которую проще всего отбить чоклайном. Нижний конец тетивы обрежьте строго горизонтально по отношению к полу, а верхний край строго вертикально по отношению к стенке проёма для входа на второй этаж или под 90⁰ по отношению к полу верхнего этажа (разметку можно сделать строительным уголком).
Теперь нужно вырезать квадрат из фанеры, чтобы использовать его в качестве шаблона, как это показано на вспомогательном эскизе в нижнем правом углу. По окончании разметки на обеих тетивах можно отметить места для крепления проступей, если вы собираетесь вставлять их в пазы (это показано в нижнем левом углу эскиза). Ширина паза должна соответствовать толщине доски для проступи – 40 или 50 мм, поэтому разметку легко сделать куском бруска. Когда все проступи будут установлены, тетивы стягивают между собой тяжем, который может быть из стали или дерева (в верхней правой части эскиза).
Помимо крепления «в паз» проступь можно зафиксировать на тетиве ещё двумя способами – при помощи бруска или металлического уголка, как это показано на изображении. Такие методы гораздо проще, тем более что не понадобится фрезер для выборки паза. Про надёжность (механическую прочность) в данном случае тоже нельзя сказать ничего предосудительного, а пострадает, да и то незначительно, эстетическое оформление. По окончании сборки на бруски или металлические уголки стяжка обеих тетив между собой обязательна.
Косоуры
Продолжаем рассматривать тему, как сделать лестницу на второй этаж своими руками из дерева и переходим к косоурам. Безусловно, весь процесс начинается с разметки и он абсолютно не отличается от способа разметки тетивы – доску делят вдоль ориентировочной линией, горизонтально и вертикально подрезают края для упора в пол на первом этаже и упора в стенку проёма для входа на второй этаж. Остаётся только вырезать квадрат из фанеры, чтобы использовать его в качестве шаблона и разметить гребёнку. На этом сходства заканчиваются.
Скорее всего, гребёнку для косоура вы будете вырезать самостоятельно и к этому нужно отнестись с полной ответственностью, не отступая от ориентировочных линий разметки. Для раскроя лучше всего использовать электрический лобзик, но не циркулярную ручную или стационарную пилу (диск может спровоцировать погрешности, сделав рез длиннее, чем нужно). Проступи и подступенки прикручивают к косоурам саморезами и для этого желательно использовать нержавеющие шурупы. Ниже находится видео сборки в двухэтажном доме.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=gk9645Q3YY4[/youtube]
Видео: Лестница на косоурах своими руками
Перила
Перила состоят из двух основных элементов – балясин и поручней, а всё остальное, это уже крепёжные материалы, а также пластиковые накладки на перила. Удобнее всего в техническом отношении фиксировать балясины на проступях – доски имеют строго горизонтальное положение, и не возникает проблем с вертикальным уровнем.
Конечно, если лестница сделана на тетивах, то балясины приходится монтировать на наклонную плоскость, что требует много внимания и аккуратности. Стойки могут либо вставляться в высверленные заранее отверстия (наилучший вариант), либо накручиваться на шпильки. Второй метод наиболее хорош, когда балясина, подрезанная наискосок, соединена с деревянной накладкой и к тетиве прикручивают уже не стойку, а накладку.
Поручни на балясины обычно надеваются по принципу мебельного шканта, то есть, шкант нарезается на стойке, а отверстие в поручне. Соединение промазывают столярным клеем или ПВА и несколько часов (обычно до следующего дня) не притрагиваются к перилам, пока клей на стыковочных узлах не высохнет.
Заключение
Вы сейчас узнали основные принципы того, как сделать лестницу на второй этаж своими руками из дерева. Возможно, вам не хватило некоторых подробностей, но это нормально – о них тоже можно узнать на нашем ресурсе, если использовать поиск.
