Утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта

Из этой статьи вы узнаете, чем и как утеплить мансарду изнутри своими руками, если крыша уже покрыта. Вашему вниманию ниже предлагаются технические характеристики разных видов теплоизоляционных материалов, а также спофсобы их укладки с внутренней стороны. Монтаж в данном случае производится исключительно за счёт стропильной системы, а кровля отсекается гидроизоляцией. Не стоит путать эту технологию с разводкой кабеля системы оттаивания снежного и/или ледяного покрова – эти устройства не имеют отношения к внутреннему утеплению.

Наиболее популярные материалы, применяемые для утепления кровли

Производители теплоизоляционных материалов буквально наводнили строительный рынок своей продукцией, и при этом нельзя сказать, что какая-то из них плохая. Но коли уж есть выбор, то, естественно, появляется простор для сравнения по качественным показателям, по сложности укладки и, конечно же, по стоимости.

Таблица теплопроводности и паропроницаемости материалов

[stextbox id=’info’]Примечание. В таблице кроме теплоизоляционных материалов также упоминается древесина и клееные плиты. Это говорит о том, что стропильные ноги утеплять не следует, а если обшить мансарду фанерой, ДСтП или ОСП, то теплопроводность кровли понизится.[/stextbox]

Пенополиуретан

Пенополиуретан, больше известен в обиходе, как поролон или губка состоит из газонасыщенной пластмассы, где доля воздуха составляет порядка 85-90%. Из одного и того же исходного материала получают твёрдые, полутвёрдые и мягкие ППУ, но в настоящее время наибольшей популярности при утеплении чердаков и мансард достигли самоотвердевающие составы, больше известные в быту, как монтажная пена. Но в этом случае используется не баллончик, а специальное дорогостоящее оборудование для нагнетания и нанесения. У жидких ППУ наиболее низкая тепловодность, составляющая 0,923 Вт/(m*K) при паропроницаемости 0,95 Мг/(м*ч*Па).

Минеральная вата

Прежде всего, следует отметить, что минеральная вата производится в рулонах или в матах разной толщины, причём с одной сторон на ней может быть наклеена алюминиевая фольга, что одновременно работает в качестве отражателя, тепло- и гидроизоляции. Кроме того, её делают из расплавов разных материалов, следовательно, физические свойства тоже отличаются.

• Стекловата. Для производства применяют битое стекло либо сырьё, из которого это стекло изготавливается. Имеет самую высокую теплопроводность 0,07 Вт/(m*K) и при этом самую низкую паропроницаемость – 0,049 Мг/(м*ч*Па). Работать с таким утеплителем довольно-таки сложно, так как из-за ломкости волокон при каких-либо действиях поднимается пылевое облачко из крохотных частичек стекла, которые проникают в одежду и кожу, поражают зрительные и дыхательные органы. Работа со стекловатой допустима только в плотной одежде, защитных очках и респираторе.
• Камневата. Производится из расплавов вулканических потоков, поэтому известна так же, как базальтовая вата. При теплопроводности 0,056 Вт/(m*K) имеет паропроницаемость 0,56 Мг/(м*ч*Па). По сравнению со шлаковатой, это худшие показатели, но её преимущество заключается в том, что такая вата не боится сырости (не теряет свои качества в помещениях с повышенной влажностью).
• Шлаковата. При изготовлении используется доменный шлак, теплопроводность 0,048 Вт/(m*K), паропроницаемость 0,6 Мг/(м*ч*Па). Для утепления это превосходный материал, но при попадании влаги он сбивается и проседает, от чего увеличивается теплопроводность. Дело в том, что в шлаке остаются частички железной руды, которые при воздействии воды и кислорода ржавеют.

[youtube]https://youtu.be/01cf5oWNjZ0[/youtube]

Выдающиеся особенности каменной (базальтовой) ваты

Пенопласт

Пенопластовые панели производят из вспененного пластика. Это могут быть такие полимеры, как полиуретан, полистирол, поливинилхлорид, фенол- и карбамид-формальдегид. Маркируется, как ПСБ, но если присутствует пропитка антипиреном, то аббревиатура меняется на ПСБ-С, так что обращайте внимание на маркировку. В магазинах для бытовых нужд можно приобрести ПСБ-С-15 и ПСБ-С-25, где цифры указывают на плотность, хотя на теплоизоляционные качества это практически не влияет, но ПСБ-С-15 сильно крошится при резке (на рабочем месте всегда множество наэлектризованных гранул). Теплопроводность панелей составляет 0,038-0,041 Вт/(m*K), а паропроницаемость 0.05 Мг/(м*ч*Па).

Экструдированный пенополистирол

По своей структуре экструдированный пенополистирол очень похож на пенопласт, но это только визуальное впечатление, хотя здесь применяются такие же полимеры. Но при этом пеноплекс получают методом экструзии, то есть пропускают пластмассу через экструдер с добавлением вспенивающего агента. Если говорить о его теплоизоляционных качествах, то это самый лучший материал из всех, применяемых в промышленном и гражданском строительстве. Его теплопроводность составляет всего 0.031 Вт/(m*K) (у воздуха 0,0259 Вт/(m*K)), а паропроницаемость 0.013 Мг/(м*ч*Па). Но он самый дорогой из всех перечисленных изоляторов.

Монтажные работы

В зависимости от используемого материала меняется и технология утепления, причём в большинстве случаев это кардинальные изменения не только в технологии, но и в технике монтажа. Все способы можно классифицировать, как установку жидких (пенистых), твёрдых (панели) и мягких (рулоны, мат) материалов.

[stextbox id=’info’]Важно! Если под кровельным материалом отсутствует гидроизоляция, то её в некоторых случаях нужно натянуть между балками стропильной системы (иногда даже в том случае, если используется влагостойкий утеплитель типа пенопласта или пеноплекса). Дело в том, что кровлю рано или поздно придется менять. А вот утеплитель – не обязательно.[/stextbox]

Утепление жидким пенополиуретаном

Начнём с того, что утеплить мансарды изнутри жидким пенополиуретаном, если крыша уже покрыта, сможет не каждый желающий по самой банальной причине – из-за отсутствия нужного оборудования для нанесения ППУ на поверхность.  Его, конечно, можно купить в магазине, но оно обойдётся дороже, нежели само утепление и приобретать его для разового использования по меньшей мере неразумно. Конечно, его можно взять напрокат, но такие пункты есть не везде, но даже если пункт есть, то очень редко там можно найти такой инструмент. Его, как правило, покупают профессиональные строители, так как стоимость компрессора с остальным оборудованием очень скоро окупается заработком на ремонтно-отделочных работах. Тем не менее, если вы всё-таки нашли нужное оборудование (у друзей, соседей или просто знакомых) и всё-таки решили нанести пенополиуретан своими руками, то вы ничего не теряете и, наоборот, даже выигрываете, так как материал ложится очень плотно, без малейших щелей и имеет низкую теплопроводность.

Вполне естественно, сначала нужно убедиться в наличии гидроизоляции под кровлей, чтобы в случае замены покрытия не снять его вместе с ППУ, так как пена обладает неплохой адгезией, но ПЭ плёнка далеко не идеальный вариант. Лучше всего наносить пену на твёрдую и чистую поверхность, температура которой в идеале должна быть 10-15⁰C. Это может быть фанера, ориентировано-стружечная плита либо просто дощатая сплошная обрешётка (такую чаще всего делают под мягкую кровлю и металлочерепиу). Теперь из мансарды желательно убрать все вещи, чтобы на них не попала пена, но если это какой-то тяжёлый шкаф или диван, то их можно накрыть тонкой мебельной плёнкой (её обычно продают в хозяйственных магазинах и стройматериалах, а стоит она недорого).Такой же плёнкой следует завесить окна и двери, если таковые имеются.

[stextbox id=’info’]Внимание! Работы по нанесению пенополиуретана обязательно нужно проводить в защитном костюме, очках и респираторе, особенно на стенах и потолке. Распыленное туманное облако будет оседать вниз и очень нежелательно, чтобы оно попало на кожу, в глаза или вы его вдохнули. Можно также использовать одежду из плотного материала или (если у кого имеется) старый армейский общевойсковой защитный комплект (ОЗК).[/stextbox]

Если прежде вам не приходилось выполнять такую работу, то проконсультируйтесь со специалистом по поводу эксплуатации оборудования или с тем человеком, у которого вы берёте его напрокат. Делать какие-либо расчёты по толщине утеплителя нет смысла, так как такие жилые или нежилые чердачные помещения не отапливаются и то что вы сейчас делаете, это по эффективности равносильно утеплению перекрытий, зато при плюсовой температуре на улице там ещё можно будет спать. Как правило, слой пенополиуретана не делают толще 15 см, но наносят его не сразу, а несколькими слоями, иначе он попросту не будет держаться.

[stextbox id=’info’]Примечание. Следует также обратить внимание на пропорции компонентов – они должны быть 50 на 50. При нарушении соотношений качество утеплителя понижается (увеличивается теплопроводность).[/stextbox]

[youtube]https://youtu.be/9R0f_5mfGNM[/youtube]

Утепление мансарды с помощью напылениия ППУ

Укладка минеральной ваты

Если при кровельных работах не позаботились о гидроизоляции, то возьмите плотный полиэтилен толщиной 50-200 мкм, который обычно применяют для теплиц и парников и натяните его в каждом проёме между стропильными ногами. Плёнку можно просто прибить степлером, но лучше прижать тонкими планками, прикручивая их заподлицо с досками стропил. Но здесь также можно задаться вопросом о том, нужна ли гидроизоляция для минеральной ваты вообще? Здесь как бы и технология получается правильной, но когда на крыше надёжный кровельный материал типа металлочерепицы или мягкого покрытия по влагостойкой фанере, то никакое затекание не грозит! Но, закрыв пространство между стропильными ногами ПЭ плёнкой, вы создадите эффект термоса, который абсолютно здесь не нужен, если конечно, не предусмотреть заранее приточно-вытяжную вентиляцию.

На таком основании можно прийти к выводу, то при монтаже базальтовой ваты отсечную гидроизоляцию натягивать не обязательно, либо обойтись паропроницаемой плёнкой, так как камневата паропроницаема, то есть, имеет способность «дышать». Но в том случае, когда ваш выбор по той или иной причина пал на шлаковату, лучше не рисковать и защитить её от попадания влаги даже при надёжной кровле – туман, это уже отрицательный активный фактор для такого утеплителя, понижающий его эксплуатационный ресурс. Ну а для того чтобы не создавать в мансарде эффект термоса, вместо обычной ПЭ плёнки можно использовать паропроницаемую изоляцию (кровельную мембрану).

[stextbox id=’info’]Внимание! Паропроницаемая кровельная мембрана имеет как бы односторонне  «дырявую» структуру, то есть, плёнка состоит из конусных колбочек, пропускающих влагу только в одном направлении. Поэтому, при её укладке под кровлю, она должна быть повёрнута шершавой стороной к утеплителю, а гладкой – наружу.[/stextbox]

Минвату в матах или рулонах укладывают под кровлю в между досками стропильной системы, но порой эти ноги находятся на большом расстоянии и ширины мата или рулона недостаточно. Поэтому, чтобы удержать материал на посадочном месте, его можно попросту прикрутить к обрешётке саморезами с широкими шайбами. Такие шайбы легко сделать самостоятельно из пластиковых крышек для банок, разрезая их на четыре части, либо можно купить оцинкованные подвесы и порезать их на фрагменты по 40-50 мм длиной. Самое главное, не оставлять щелей и даже небольших зазоров – их легко закрыть обрезками, оставшимися от раскроя материала. Учитывая мягкость ваты, её укладывают фрагментами, превышающими ширину посадочного места на 4-5 см – это тоже способствует удалению возможных зазоров.

[stextbox id=’info’]Примечание. Вне зависимости от того, будет с внутренней стороны установлена пароизоляция или нет, под внутренней отделкой (гипсовартоном, фанерой, ОСП и так далее) необходимо оставить вентиляционный зазор, как минимум, 20 мм, но лучше 25-30 мм. Если толщина утеплителя равна ширине стропильных ног, то на них набивают или прикручивают контррейки нужной толщины.[/stextbox]

[youtube]https://youtu.be/7M337QsLY2M[/youtube]

Утепление мансарды минеральной ватой

Утепление пенопластом и экструдированным пенополистиролом

Утепление пенопластом и экструдированным пенополистиролом, пожалуй, самое простое в техническом отношении, главное, точно раскраивать фрагменты по ширине, ведь в отличие от минваты вспененный полистирол сжимать нельзя – он попросту сломается. Кроме того, при укладке нет никакой вредной пыли, следовательно, можно обойтись без защитных средств – спецодежды, очков и респиратора. Не будет лишним обратить внимание на толщину ПСБ-С или экструзии – порой у вас нет возможности купить подходящие листы и тогда можно просто монтировать два слоя, чтобы добиться желаемого результата.

Например, вам нужна толщина утепления 100 мм – но в продаже на данный момент ни ПСБ-С, ни пеноплекса с такими параметрами не оказалось, тогда можно приобрести 50-миллиметровые панели. Сначала устанавливаете верхний слой по всей крыше, но стыки монтажной пеной пока что не задуваете. А вот когда начинается укладка второго слоя, тогда идёт в ход пена, которая не просто аннулирует зазоры, но одновременно является клеем. Принцип такого монтажа довольно-таки доходчиво показан в видео ролике, который находится ниже по тексту.

[stextbox id=’info’]Примечание. Теперь по поводу гидроизоляции. Ни пенопласт, ни экструдированный пенополистирол не впитывают влагу, следовательно, утепление само по себе является гидроизоляцией. Щели и зазоры, задутые монтажной пеной, тоже не пропускают влагу, поэтому монтаж такой плёнки здесь не обязателен.[/stextbox]

[youtube]https://youtu.be/L3ag3xSOx40[/youtube]

Утепление мансарды пенопластом в два слоя

Заключение

Сделать утепление мансарды изнутри, если крыша уже покрыта, достаточно просто, не учитывая, конечно напыления ППУ (это тоже несложно, но требует наличия специального оборудования). Хочу напомнить о вентиляционном зазоре, о котором говорилось в конце раздела «Укладка минеральной ваты» – его следует соблюдать не только для минваты, но и для любого утеплителя.