Звукоизоляция потолка в квартире под натяжной потолок

К сожалению, не всем и не всегда везёт с соседями сверху и тогда приходится задумываться над звукоизоляцией пофтолка в квартире под натяжным или каркасным потолком. Конечно, кто-то может решить, что для этого существуют СанПиН 2.1.2.2645-10 и СН 2.2.4/2.1.8562-96, согласно которым уровень шума с 23.00 до 7.00 не должен превышать 30 ДБ, а с 7.00 до 23.00 – 40 ДБ. Но это всего лишь законодательство и доказать его нарушение на практике крайне сложно, а порой даже невозможно, ведь не будет же экспертная комиссия у вас жить в ожидании нарушения. Поэтому в большинстве случаев этот вопрос проще решить своими силами.

Защита от шума

В наш просвещённый век, пожалуй, многие знают ещё со школьной скамьи, что звуковая волна, это ускорение движения воздуха, спровоцированное резонансным колебанием чего либо. Так что если такую волну чем-либо погасить, то звук станет гораздо тише или даже пропадёт полностью.

Разновидности шумов и классификация изоляции

Сначала давайте разберёмся с классификацией или какими шумы бывают вообще:

1. Ударные – здесь само определение уже говорит о происхождение шума. Если говорить о бетонных перекрытиях в квартире, то звуковые колебания такого характера могут возникать от топота или беготни ребёнка, при перестановка мебели либо при проведении ремонтных работ в верхней квартире.
2. Структурные – такие шумы присутствуют во всех квартирах многоэтажных домов. Они возникают от движения воды в водопроводе, канализации или отопительном контуре. Кроме того, возможны потрескивания от температурных перепадов или свист, бульканье и т. п. при неправильной сборке системы.
3. Воздушные – это все шумы, которые передаются на расстоянии, то есть, работа двигателей, станков, крик, свист и тому подобное. В данном случае, это может быть музыка, громко работающий телевизор, громкие разговоры, смех, плач ребёнка или даже словесная перепалка.

Все звукоизоляционные материалы можно разделить на два вида:

1. Звукоотражающие.
2. Шумопоглощающие.

Для звукоизоляции потолка больше подходят шумопоглощающие материалы, так как, во-первых, в основном придётся защищаться от шумов ударного происхождения, а, во-вторых, бетонные перекрытия сами по себе способны отражать воздушные шумы.

Все материалы для звуковой изоляции любого типа можно разделить на три категории:

1. Твёрдые – благодаря своей жёсткости, они не пропускают, а отражают шум (бетон, древесина и т. п.).
2. Полумягкие – срабатывают, как на отражение, так и на поглощение звука (пенопласт, экструзионный пенополистирол), в результате чего колебания уменьшаются примерно на 70%.
3. Мягкие – срабатывают исключительно на поглощение (различные виды минеральной ваты). Способны погасить до 90% звуковых волн, то есть, от 100 ДБ может остаться только 10 ДБ и это самый эффективный вариант для вашей квартиры.

[youtube]https://youtu.be/vxQ0XSYkc0s[/youtube]

Преимущества шумопоглощающей звукоизоляции

Не заблуждайтесь, слушая мифы о звукоизоляции

Зачастую продавцы, а порой даже целые торговые компании выдают желаемое за действительное и в данной случае, это реклама товаров, которые якобы эффективны для звукоизоляции помещений.

Пробковые подложки

Существует заблуждение, причём не только среди покупателей, но и среди торгового персонала в том, что пробковая рулонная или панельная подложка может поглощать звук, но это не совсем так. Несмотря на гибкость, она больше является отражающей, нежели поглощающей, так что устанавливать её под бетонным или деревянным перекрытием нет смыла. Основная цель пробковых покрытий, это защита от холода.

Небылицы о тонкой звукоизоляции

Вам могут предложить в магазине или же в рекламном ролике тонкую звукоизоляцию типа вспененного полиэтилена (ППЭ), пробки, экструзии (ЭПС или пеноплекса) и тому подобное. Кроме того, рекламодатель или продавец обязательно добавит, что покупая и устанавливая такие материалы, вы автоматически утепляете своё жилище. Но правдивой информацией здесь являются только слова об утеплении, так как не может тонкий материал поглощать звук в силу своих физических особенностей – для эффективного гашения волны нужно, как минимум, 20-50 мм толщины.

[stextbox id=’info’]Рекомендация. Полумягкая звукоизоляция типа пенопласта и пеноплекса имеет смысл только тогда, когда предусмотрена последующая штукатурка (шпаклёвка), но для натяжных потолков лучше использовать мягкие материалы.[/stextbox]

Монтажные работы

Если вы решили сделать звукоизоляцию потолка в квартире под натяжной потолок своими руками, то не будет лишним ознакомиться с рабочими процессами, без которых никак не обойтись. Основное внимание здесь будет уделено монтажу мягких материалов, способных поглощать (гасить) звуковые волны.

Выбор материалов

Современный строительный рынок очень быстро реагирует на спрос, поэтому в настоящее время он изобилует звукоизоляционными материалами от разных производителей. Но при их выборе следует быть осторожным, чтобы не попасться на рекламную уловку и вам вместо шумопоглощающего не продали звукотражающий материал. Это может произойти примерно так: продавец показывает вам надпись на упаковке, где есть заветное слово «звукоизоляция» и вы забываете, что она может быть разной, предназначенной для монтажа с учётом определённых технологий.

В магазине (торговом центре, складе, базе) можно приобрести такие материалы, как:

• ШУМОСТОП-К2 – стекловолоконная плита 20x600x1200 мм;
• ШУМАНЕТ-ЭКО – стекловолоконная плита 50x600x1250 мм;
• ЗИПС-ВЕКТОР – сэндвич панели 40x600x1250 мм;
• ВИБРОСТЕК-М-100 – 4x100x30000 мм. Лента больше предназначена для обмотки трубопроводов для гашения структурных шумов, но её также подкладывают под кронштейны, например, для люстры;
• и другие.

Кроме того, в достаточном количестве есть современные материалы, на которых можно сэкономить семейный бюджет и это различная минеральная вата в рулонах или в матах. Она различается по исходному компоненту, из которого была изготовлена. Это битое стекло или компоненты для расплава – стекловата, доменный шлак – шлаковата и базальт – камневата. Практика показывает, что минвата, хотя она и создана для утепления, ничем не хуже фирменных изоляторов, а по некоторым параметрам даже превосходит их. Проблема может заключаться в том, что такой волокнистый материал из любого вышеперечисленного расплава будет осыпаться при потолочном монтаже, а это не совсем приятный фактор для установщиков. Но и здесь есть выход – можно приобрести фольгированную минвату, укладывая её фольгой вниз. Помимо этого также нужны зонтичные дюбели для крепежа.

[stextbox id=’info’]Примечание. Также можно использовать вспененный полиэтилен (ИЗОЛОН), только толстый. Стандартные изделия могут варьироваться от 1 до 15 мм, но также можно приобрести ППЭ толщиной от 20 до 50 мм, а это уже неплохой гаситель ударного и воздушного шума.[/stextbox]

Какие нужны инструменты

Для монтажа любого из вышеперечисленных шумопоглощающих материалов понадобятся инструменты, такие как:

• перфоратор и сверла с победитовой напайкой Ø6-8 мм (зависит от дюбелей);
• электрическая либо аккумуляторная дрель с насадками PH-2;
• малярный нож;
• водяной (лазерный) уровень;
• чоклайн (шнур для отбивки линий);
• метрическая рулетка.

Что входит в подготовку потолка

Что касается очистки бетонных перекрытий, то в данном случае, это ни к чему, так как для монтажа (крепление на зонтичные дюбели) не нужна адгезия, разве что штукатурка будет осыпаться и тогда лучше соскрести отслаивающиеся фрагменты. Самое главное в подготовительной работе, это определение нулевого цикла, то есть, уровня, на котором будут установлены направляющие и натянуто поливинилхлоридное полотно. При этом важно учесть не только толщину шумопоглощающего материала, но и ширину профиля, который собственно и является рамочным каркасом натяжного потолка.

Давайте попробуем произвести условный расчёт глубины натяжного потока от полотнища до черновой основы, а в качестве направляющей возьмём карниз KD-401, к которому крепится ПВХ и монтируется подсветка. Его высота составляет 125 мм, но фиксация полотна получится примерно посредине, следовательно, скрытая часть профиля будет где-то 63 мм. Если при этом использовать, к примеру, ШУМАНЕТ-ЭКО толщиной 50 мм, то потолочная пазуха составит 50+63=113 мм, но этого будет мало – объясняю почему. Когда плита из стекловолокна будет прижата зонтичными дюбелями к перекрытиям, то промежуточные места слегка вздуются, но это не главное – для освещения потолков такого типа обычно используют не только центральную люстру, но и встраиваемые точечные светильники.

Минимальная глубина нужна только для диодных приборов освещения – там цоколь получается где-то 30 мм плюс 10 мм на зазор до основы (в данном случае до звукоизоляции), следовательно, 113+40=153 мм. Но линию для ориентира нужно отбивать не по центру карниза, а по его нижней части, значит, это получится 153+125-63=215 мм. Это и будет именно тот уровень, по которому нужно своими руками отбить контрольную линию для установки профиля. Но не забывайте, что это всего лишь условные расчёты и ширина багета может быть больше или меньше, а скрытая часть встраиваемого светильника порой достигает 100 мм (всё зависит от модели), да ещё плюс 10 мм на зазор между цоколем и изоляцией.

[stextbox id=’info’]Примечание. Если на перекрытиях будет электропроводка в гофре, а это, скорее всего, так, то к полученной глубине придётся довить диаметр этого кабель-канала, так как там получатся выпуклости.[/stextbox]

Если нужно установить центральную люстру и сделать разводку проводов

Конечно, если вы в качестве звукоизоляции выбрали твёрдый материал, то монтаж электропроводки можно делать сверху, но такие попытки гашения шума больше похожи на желание разогреть только что вскипевший чайник – температура, конечно, повысится на 1-2°C, только проку от этого никакого. Так что разводки нужно делать по бетонным перекрытиям, соблюдая строгие прямые линии, чтобы знать, где пролегает скрытая мягкими плитами трасса и не перебить перфоратором провод.

Все кабели, которые нужно там развести, следует запаковать в пластиковый или металлический гофр и закрепить к перекрытию, как это показано на верхней фотографии. В качестве крепежа лучше всего использовать оцинкованные ленточные подвесы с перфорацией (длина 275 мм) и каждый из них может одновременно захватить несколько рядов гофра. Если будет только один канал, то ленту режут на фрагменты требуемой величины. Крепёж производят пластиковыми дюбелями и саморезами.

Если для натяжного потока предусмотрена центральная люстра, то прежде всего на перекрытия нужно установить сборный кронштейн, как это показано вверху на подборке фотографий. Суть конструкции заключается в следующем: к ЖБ перекрытию прикручивают два или три подвеса, которые в дальнейшее будут удерживать круглую или квадратную площадку из толстой фанеры (доску лучше не использовать, так как она со временем может треснуть). Но сначала  подвесы только фиксируют и накалывают на них звукоизоляционные плиты. И только после монтажа шумогасителей протягивают нитку на уровне натяжения полотна и по ней крепят фанеру. Крестовину или планку для люстры прикручивают уже сквозь ПВХ. Чтобы кронштейн не получился чем-то вроде аудио мостика, под подвесы лучше всего подложить прокладку из ППЭ или толстой резины.

[stextbox id=’info’]Рекомендация. Кронштейны придётся крепить к пустотным ЖБ перекрытиям и здесь в 70-80% случаев вы попадёте сверлом именно на полость, а это означает, что дюбель будет очень плохо держаться. Чтобы исправить ситуацию, в тот же дюбель вкручивают второй саморез длиной не более 40-50 мм – фиксация получается очень жёсткой.[/stextbox]

Крепление звукоизоляции к перекрытиям

Теперь остаётся только закрепить маты к перекрытию, но часть из них придётся раскраивать, чтобы они правильно расположились на поверхности чернового  потолка. В данном случае вам не стоит заботиться о том, чтобы вся звукоизоляция легла ровно, без каких-либо волн и/или перекосов – это совершенно не имеет значения. Самое важное сейчас не оставлять ни малейшей щели, так как колебания воздуха могут проникать даже через очень маленькие зазоры. Учитывая тот фактор, что работать нужно с мягким материалом, его без особого труда можно стыковать, как можно плотнее, то есть, ширину и длину 600×1200 мм сжимаете и получается порядка 597×1197 мм – это обычная практика.

Просверлить отверстие в бетонном перекрытии для зонтичного дюбеля через мягкий материал не так то и просто – вата наматывается на сверло, но это можно предотвратить при помощи нехитрого приспособления, которое под силу самостоятельно сделать любому человеку. Для этого нужно просто отрезать кусок пластиковой или металлической трубки, внутренний диаметр которой на несколько миллиметров превышает диаметр сверла. Пробиваете этой трубкой изолирующий мат и сквозь неё сверлите перекрытие – всё очень просто.

Если работы проводятся на кухне или в ванной, то есть, в помещении с повышенной влажностью, то звуковую изоляцию лучше всего отсечь полиэтиленовой пленкой. Да, натяжной потолок из ПВХ не пропускает влагу, но на нём монтируются приборы освещения и в виниловом полотне приходится делать отверстия, а для проникновения пара не нужны большие зазоры. Конечно, кому-то это может показаться излишней предосторожностью, но этот вопрос я оставляю на личное усмотрение владельца квартиры, которому предстоит принимать решение.

[stextbox id=’info’]Рекомендация. Зонтичный дюбель, так же, как и обычный, не может держаться в пустоте, поэтому, если отверстие пришлось на полость перекрытия, используйте для распора пластика второй саморез. Только в данном случае он должен быть длиннее – толщина звукоизоляции плюс 30-40 мм погружения в бетон.[/stextbox]

[youtube]https://youtu.be/7zOrNlkcbs4[/youtube]

Звукоизоляция потолка фольгированной минеральной ватой

Заключение

Если вы прочли всю статью, то, безусловно, поняли, что звукоизоляция потолка в квартире под натяжной потолок не так уж и сложна. Поэтому её можно сделать своими руками, а установщикам предоставить только крепление профилей и монтаж виниловой плёнки.