Поклейка метровых флизелиновых обоев

Большое количество пользователей сети интернет ищет информацию о том, как клеить флизелиновые обои своими руками метровой ширины, так как этот вопрос на сегодняшний день очень даже актуален. Ремонты в доме или квартире отбирают немалую часть семейного бюджета и свободного времени, а здесь появляется возможность сэкономить и одно, и другое. Как и почему это возможно, вы узнаете ниже.

Всё о флизелиновых обоях

Название нетканого материала появилось от немецкой торговой марки «Vlieseline» и, по сути, представляет собой разновидность бумаги. Но если для изготовления бумаги применяются исключительно не модифицированные целлюлозные волокна, то для Vlieseline стали использовать модификации целлюлозы и полиэстера. Если говорить об обоях, то они очень похожи на бумажные и могут продаваться, как в чистом виде, так и в тандеме с винилом или другим материалом, выступая в качестве подложки (нижней рабочей части, вступающей в адгезию с клеем).

Разновидности флизелиновых обоев

• Обои из чистого флизелина состоят из нескольких, обычно двух-трёх слоёв этого материала, где сверху есть тиснение (рельеф). Такая отделка в 99% случаев подлежит окраске, что с удовольствием используют не только дизайнеры, но и обычные хозяева квартиры, которые не хотят или не могут тратиться на капитальный ремонт. Покраску можно проводить от 3-х 5-и раз!
• С виниловым, бумажным или тканым (текстильным) покрытием, где флизелин выполняет функции основы, которая., в отличии от ПВХ, имеет хорошую адгезию с клеем. У такой облицовки, конечно, очень большой спектр возможностей в смысле дизайнерского оформления интерьера.

[stextbox id=’info’]Примечание. Шелкография на флизелиновой основе относятся к тому же тандему ПВХ-флизелин, поэтому не стоит их рассматривать отдельно.[/stextbox]

Положительные и отрицательные качества

Как и любой другой отделочный материал, флизелиновые обои имеют свои сильные и слабые стороны. К преимуществам такой облицовки можно отнести:

• Их очень удобно клеить. Всё из-за того, что они имеют отличную адгезию, поэтому можно ограничится нанесением клея только на стену. Это позволяет сэкономить пространство на рабочей площадке, так как не придётся разворачивать рулон для намазывания.
• Благодаря ширине рулонов на поверхности получается минимальное количество стыков – наиболее слабых мест такой облицовки.
• При поклейке почти не образуются воздушные пузырей по сравнению с аналогами, но и возникшие вздутия очень легко аннулируются резиновым валиком или пластмассовым шпателем.
• Благодаря плотности обоев, они с лёгкостью перекрывают трещины до 2 мм, причём при нажатии на это место после высыхания определить наличие внутреннего дефекта уже невозможно.
• Более высокий эксплуатационный ресурс, если сравнивать с бумагой.
• Такое покрытие можно красить, а это огромное преимущество и не только для декора, а для того же срока использования.
• Экологическая чистота со 100%-ой гарантией.
• Быстрый и лёгкий демонтаж в случае необходимости.
• Устойчивость к УФ излучению (не выгорают от солнца).

Конечно, есть и отрицательные характеристики, к которым можно причислить:

• Тиснение подразумевает рельефную поверхность, а там скапливается пыль, следовательно, увеличивается частота уборки.
• Рельефная структура всегда имеет риски к повреждению поверхности, особенно в детских комнатах.
• Чистое флизелиновое покрытие без слоя бумаги или винила довольно-таки прозрачно, поэтому основа обязательно должна быть однотонной.
• Обои не растягиваются. Эту характеристику можно считать недостатком в том случае, когда их клеят на плохо нивелированное основание – возникает проблема с подгонкой стыков;
• Стоимость выше, чем у бумажных.

[youtube]https://youtu.be/oP1quFpc0I0[/youtube]

Информация о флизелиновых обоях с места производства

Что понадобится для отделочных работ

Как вы заметили, у такого отделочного материала есть свои плюсы и минусы, которые также учтены в пошаговой инструкции, приведенной ниже. Но детальное внимание здесь уделяется только оклеиванию, а для того чтобы подробно ознакомиться с другими видами работ, можно будет пройти по указанным ссылкам.

Инструменты и материалы

От качества инструмента порой зависит и качество выполнения тех или иных работ. В данном случае все инструменты предельно просты, но ними придётся обзавестись. Это:

• скребок (металлический шпатель):
• малярный нож;
• портняжные ножницы;
• чоклайн (малярный шнур);
• метрическая рулетка, карандаш;
• отвес и/или длинный уровень;
• обойный (пластиковый) шпатель и/или обойная щётка;
• резиновый валик для прокатывания стыков;
• малярный валик и/или широкая кисть (можно макловицу);
• сухие салфетки для рук и шпателя;
• прорезиненное ведро для разведения клея;
• малярная ванночка (лоток).

Из материалов понадобятся:

• необходимое количество обоев;
• грунтовка для минеральных и полимерных поверхностей;
• клей для флизелиновых обоев типа Pufas, Bostik 78, Versailles, Quelyd, Метилан, Момент и другие.

[stextbox id=’info’]Примечание. Чтобы приобрести обои в достаточном количестве, необходимо знать площадь отделываемого помещения. Но чистый расчёт не будет соответствовать потребностям в связи с неизбежностью отходов (обрезков). Поэтому, при замере общей площади комнаты включайте туда также оконные и дверные проёмы. Расход клея зависит от его марки и указывается производителем на упаковке.[/stextbox]

Подготовка поверхности

Так как клеить метровые флизелиновые обои своими руками можно только на чистую поверхность, то это и будет началом всей отделки (не считая подготовки инструментов и материалов). В некоторых случаях можно клеить обои на обои, но это возможно лишь  тогда, когда старая отделка ни в одном месте не отстала от стены, но такой вариант нежелателен, когда предыдущие обои имеют тканую, поливинилхлоридную или акриловую поверхность. Но всё-таки есть возможность не снимать до основания ту же шелкографию – порой вполне достаточно расслоить обои, то есть, снять только виниловый слой, оставив на месте бумажную или флизелиновую подложку. Конечно, такое возможно далеко не всегда, но всё-таки выполнимо, пусть даже в отдельных случаях.

Когда же надо снять со стены бумажное покрытие, которое не отстаёт вместе со штукатуркой, то поверхность смачивают тёплой водой и оставляют на 15-20 минут, но если после скребка (металлического шпателя) остаются не удалённые фрагменты, значит нужно намочить стенку повторно. Все остальные обои с виниловым, акриловым, металлическим и даже тканевым верхним слоем лучше всего снимать при помощи строительного фена, разогревая участок примерно в четверть квадрата и сразу соскабливая покрытие. Конечно, как альтернативу такому инструменту, можно использовать обычный фен или даже утюг, нагревая поверхность через газету или натуральную ткань, но это слишком долго и неудобно.

Но старые обои, это не единственная проблема для наклеивания нового слоя отделки – мешать может краска, отваливающаяся штукатурка или просто неровная стена. В разделе «Положительные и отрицательные качества» среди недостатков указано, что они не растягиваются, что для неровных стен является огромным минусом. Дело в том, что полотно на неровной основе будет полностью повторять контуры его плоскости, следовательно, стыки не будут точно примыкать друг к другу. Если бумагу можно растянуть до 5 мм, то флизелин от силы до 2 мм, да и то, придётся такой участок удерживать руками, пока клей не схватиться в должной мере. Именно по этой причине не подходит даже крепкая штукатурка, если только она неровная, а вот о том, как исправить положение, вы можете узнать на этом ресурсе из статьи: «Как новичку оштукатурить стены своими руками».

[stextbox id=’info’]Рекомендация. Если вам не удалось убрать с комнаты всю мебель (обычно остаются тяжёлые кресла, диваны, шкафы), то накройте их мебельной плёнкой, чтобы не запачкать. Такое покрытие продаётся в большинстве магазинов, занимающихся продажей стройматериалов и стоит совсем недорого.[/stextbox]

Наклеивание обоев на стены

Начинать рабочий процесс удобнее всего с грунтовки стен и для этого состав наливают в малярную ванночку – это гораздо удобнее, нежели обмакивать щётку либо валик в ведре или в миске. При нанесении грунтовки следите за тем, чтобы укрытие получалось стопроцентным – жидкость почти прозрачная и можно с лёгкостью пропустить небольшие участки и если посмотреть на плоскость под углом, то свежеобработанные места будут блестеть, а нетронутые останутся тусклыми. Грунтовка обычно сохнет не больше двух часов, а сухом помещении ещё быстрее, но не тратьте это время зря. Пока стены сохнут, приготовьте клей, размешав его в ведре (количество воды указано в инструкции от производителя).

Каким бы хорошим ни был глазомер, любой человек всегда может ошибиться на несколько миллиметров, а для качественных стыком такая погрешность, как правило, является критичной, поэтому лучше всего воспользоваться отвесом или длинным уровнем. В том случае, когда закуплены рулоны метровой ширины, от угла нужно отступить 90 см и провести вертикальную линию для ориентира – именно по ней будет наклеиваться первая полоса. Это необходимо по нескольким причинам: во-первых, ели вы будете ровно отрезать фрагменты, то при ровной вертикали горизонталь тоже окажется ровной и, во-вторых, угол может быть с маленькой погрешностью (что это означает, вы узнаете дальше). После того как нанесли контрольную линию, намажьте стену клеем на ширину, слегка превышающую этот параметр рулона, использую щётку или малярный валик.

[stextbox id=’info’]Рекомендация. Контрольные линии нужно делать у каждого угла, но не применяйте для этого чоклайн, так как малярный шнур отбивает линию синькой, которая будет сразу же размазана клеем.[/stextbox]

Если первая полоса приклеена правильно, с заворотом на угол, то проверьте край после поворота на вертикаль и убедитесь в том, что он проходит точно по уровню. Если это не так, то следующий фрагмент нужно приклеить именно здесь, даже если вы намерены двигаться в противоположную сторону. Приклеиваете второй лист так, чтоб его край полностью перекрывал место стыка, но это не является соединением внахлёст. После приклеивания, под длинный уровень или правило разрезаете по вертикали обе обоины столярным ножом до основания и убираете лишние фрагменты, после чего стык нужно обработать резиновым валиком. Этот же принцип применяется для фиксации и подгонки последнего фрагмента при окончании работ.

Каждую полосу нужно обязательно пройти обойным шпателем, резиновым валиком или обойной щёткой, чтобы удалить возможные пузырьки воздуха и выгнать к краям излишки клея, как на изображении вверху. Если вы заметили, что выдавилось много клея, то аккуратно снимите его металлическим шпателем, но ничем не прижимая край. Когда будет наклеен следующий лист и обработан шпателем, тогда стык можно будет промокнуть салфеткой и уплотнить валиком. Проверяйте поверхность, чтобы нигде не остался клей, который может попасть туда совершенно случайно.

[stextbox id=’info’]Рекомендация. Бывает такое, что край по каким-то причинам постоянно отстаёт, несмотря на прижим валиком или шпателем, но в таких случаях не стоит применять больше силы  на прижим. Отогните края обеих полос на 1-2 см по сторонам, протрите их и стенку от клея сухой салфеткой и намажьте туда ПВА. Края больше не отклеятся.[/stextbox]

[youtube]https://youtu.be/Ev_jmxEkh9s[/youtube]

Обучающее видео по наклеиванию флизелиновых обоев

Заключение

Вы ознакомились с материалом, рассказывающим о том, как клеить метровые флизелиновые обои своими руками, но принципы, применяемые в данном случае, распространяются практически на все обои. Исключением здесь может быть только марка клея, да и то не всегда. Конечно же, эти правила не распространяются на жидкие обои, но это уже гораздо ближе к декоративной штукатурке.