Забор из профнастила на ленточном фундаменте

На окраинах и за городом всё большее и большее признание получают заборы из профнастила на ленточном фундаменте, и для этого есть все основания. Прежде всего, они удобны в монтаже (проще добротного штакетника), а также частично защищают подворье от любопытных глаз и чужих животных, ну и нельзя не упомянуть, что они отлично выглядят в эстетическом отношении.

Заливка ленточного фундамента

Для строительства забора на ленточном фундаменте ленту можно сделать либо заливной, либо сборной (кирпич, бетонные блоки). Некоторые утверждают, что мол сборная займёт меньше времени, и не нужно ждать застывания бетона, но это не так. Для сборки, точно так же, как и для заливки нужен раствор, чтобы соединять между собой кирпичи или блоки, но для слоя в 5 мм нужно столько же времени на застывание, как и для 40-сантиметровой ленты – это процесс кристаллизации, который никто не отменял. Поэтому будем рассматривать именно монолитное основание.

Подготовительные работы

Любое строительство начинается с подготовительных работ и в данном случае, это очистка участка, где будет проходить ограждение. Это означает удаление всех кустарников, большой травы и больших корней рядом растущих деревьев. Кроме того, если это угловой дом, то нужно вычислить прямой угол и это несложно. По передней или боковой линии относительно дома натягиваете нитку от соседнего забора, до предполагаемого поворота и там забейте колышек, а от него натяните нитку на 3 м, но колышек только слегка воткните в землю. Теперь вернитесь на другую линию и отмеряв от угла 4 м, забейте колышек и от него по гипотенузе должно получиться 5 м до точки А (А-С=5 м). если всё сделать правильно, то получите угол 90°.

Теперь, когда есть прямой угол (если он нужен), по предполагаемой ширине траншеи натягиваете по две нитки, как фотографии вверху – ширина обычно не более 20-25 см). Штыковой лопатой проходите первый слой – так  вы сделаете метку, а для этого достаточно полштыка. Затем нитки можно снять, чтобы они не мешали при копке, хотя это дело ваше. Для надежности не заглубляйте менее 35-40 см – у листовой конструкции очень большая парусность. Когда траншея будет готова, сразу засыпьте туда подушку – для этого подойдёт песок без глины, мелкий щебень или гранитный отсев – высота слоя не менее 5-7 см.

[stextbox id=’info’]Внимание! Для пучинистых грунтов придётся углублять траншею ниже точки промерзания, либо устанавливать свайно-ленточный фундамент. Информацию о таком основании можно найти на нашем ресурсе в статье «Как закладывают свайно-ленточный фундамент»[/stextbox]

Армирующий каркас и опалубка

Для укрепления ленты нужен армирующий пояс и его нужно связать (не сварить!). Для такой конструкции понадобится арматура типа AIII (рифлёная) на горизонтальные прутья Ø12-14 мм (для забора этого достаточно), а на вертикаль и поперечины можно использовать гладкий прут Ø6-8 мм. Также понадобится вязальная проволока Ø0,5-0,8 мм – это мягкая сталь и если раньше вязали алюминием, то сегодня это уже почти драгметалл, да и вязальная проволока не жёстче, зато крепче.

Высота и ширина конструкции будет зависеть от этих же параметров ленты и если они (учитывая цоколь) будут, к примеру, 25×45 см, то пояс следует делать 15×35 см – это для того, чтобы утопить его в бетон на 5 см с каждой стороны. Перемычки, как вертикальные, так и горизонтальные привязываете через 50-55 см, а если есть угловой поворот, то там нужно загнуть продольную арматуру под углом 90°, а перемычки вверху и внизу – по диагонали (вертикальные в соответствии). Это лучше сделать сразу во время вязки, так как гнуть такие прутья в траншее будет очень сложно.

Щиты для опалубки можно сделать из обрезной и желательно шлифованной доски, влагостойкой фанеры и ориентировано-стружечной плиты типа ОСП-3 (иногда в магазине просто не разбираются в маркировке, так что можете обратить внимание на поверхность – она должна быть гладкой, как стекло).

[stextbox id=’info’]Лично я не советую собирать щиты на всю глубину траншеи, во-первых, это лишняя работа, а, во-вторых, перерасход материала, так как снять их своими руками будет практически невозможно.[/stextbox]

Установка опалубки, армакаркаса и столбов

Когда у нас все подготовлено, начните с установки опалубку по примеру, который показан на нижней фотографии, но не спешите всё сделать сразу. Сначала нужно выставить щиты, но таким образом, чтобы они получились по уровню, это, конечно, легче сделать на ровном или почти участке, но если там большой уклон, то выставляют опалубку секциями в виде ступеней. Если этого не сделать, то лента с одного конца забора может получиться 10 см, а с другого до метра – здесь всё придётся решать по месту строительства. Опалубку следует выставлять с отстоянием от траншеи на 4-5 см в каждую сторону, чтобы была возможность выставить её по горизонтали и не насыпать грунта в ров.

Когда щиты станут по уровню, их следует закрепить такими треугольными клиньями типа косынок, как верхней фотографии, но сначала каждый посредине, а потом по всей длине. Если на участке небольшой уклон, то начинайте с нижней стороны, сразу фиксируя щиты по одному и продолжайте двигаться дальше, углубляя их по мере необходимости, но закрепляйте только треугольными подпорками, не фиксируя перемычками сверху.

Когда закончите, залейте в траншею слой бетона высотой 5 см и опустите туда армакаркас, только постарайтесь, чтобы он ни в каком месте не касался земли – так он не будет подвержен коррозии и лента простоит очень долго. После этого прибейте или прикрутите перемычки. Ещё раз проверьте уровень и тогда можно приступать к следующему этапу.

[stextbox id=’info’]Примечание. Некоторые могут подумать, что вовсе необязательно выставлять все щиты по уровню, а пойти в соответствии с уклоном участка. На это можно ответить вопросом, а вы плитку в доме кладёте по уровню или в соответствии с уклоном пола?[/stextbox]

Установка столбов и заливка фундамента

В качестве опор для забора удобнее всего использовать квадратный трубчатый профиль, и их можно сделать самостоятельно, купив квадратный профиль 60×60 или 70×70 мм и приварив нему уши в виде накладок или купить готовые опоры на какой-либо металлобазе или складе. Их высота зависит от глубины фундамента и размеров профнастила и так как для заборов в 99% случаев используют марку С8, то можете посмотреть параметры в таблице, расположенной ниже.

[stextbox id=’info’]Примечание. При покупке листов всегда учитывайте не габаритную (полную) ширину, а полезную (рабочую). Длина здесь получается от 2-х до 4-х метров, но, как правило, выбирают первый вариант, чтобы не резать панель и не сбивать покрытие.[/stextbox]

Прежде чем начинать заливку, нужно установить столбы в траншее – их не придется закапывать, а просто забросать бетоном на 10-15 сантиметров по комлю. Кроме того, для их фиксации прикрутите к опалубке дополнительные перемычки, как бы зажав их в колодки. Выясните для себя расстояние между опорами, и начинайте их установку посредине ленты, но для того чтобы они все шли строго по линии, стачала установите крайние опоры и натяните между ними нитку, которую привяжете за уши. У вас вряд ли выйдет так, чтобы они сразу оказались на одной высоте, поэтому придётся двигать ними вверх вниз, ориентируясь по ушам и проверяя каждый из них уровнем.

[stextbox id=’info’]К заливке бетона в тот же день лучше не приступать, но подождать хотя бы до утра, чтобы он хоть немного схватился под комлями.[/stextbox]

В таблице расположенной выше, указано соотношение  ингредиентов разных марок бетона, но я бы порекомендовал для забора М200 или  М250. При приготовлении смеси вручную или в бетономешалке, добавляйте составляющие в очерёдности вода, цемент, песок, щебень, чтобы получить заявленную марку бетона. Но каждые ингредиенты смешивайте основательно, дабы не допустить комкования. Учтите, что количество воды здесь условное и всё зависит от влажности песка, поэтому лучше вначале набрать её немного меньше, а потом добавить по необходимости.

Продолжая изготовление забора из профнастила на ленточном фундаменте, приступаем к заливке основания, но при этом бетонный узел лучше всего расположить, как можно ближе к опалубке, так как носить раствор придётся вёдрами, а он не из лёгких, плюс расстояние. При укладке бетона его, конечно, лучше всего перебивать вибратором, но есть он далеко не у всех, поэтому такое трамбование можно сделать черенком лопаты – чем плотнее укладка, тем меньше вероятности, что там останутся пузырьки воздуха.

[youtube]https://youtu.be/5huqLutjxmk[/youtube]

Сборка ленточного фундамента

Сварка и прикручивание профнастила

После заливки ленты подождите 3-4 дня и можете заняться сварочными работами, чтобы приварить лаги – для этого лучше всего использовать трубчатый профиль 25×25 или 40×20 мм плашмя. Если управитесь с этим за полдня, то сразу же можно прикручивать профлисты к лагам. Есть специальные саморезы с цветными головками, так что можно подобрать цвет и крепления практически не будет видно. Сделать ворота немного сложнее, но, скорее всего, они тоже входят в ваши планы, поэтому посмотрите на нашем ресурсе статью «Как самостоятельно сделать ворота из профнастила».

[youtube]https://youtu.be/KV2F9r2EutE[/youtube]

Ошибки при изготовлении забора

Заключение

Сделать забор из профнастила на ленточном фундаменте, как видите, не так уж и сложно, но при этом необходимо соблюдать все правила, особенно те, что касаются ленты основания. Хочу ещё раз напомнить о пучинистых грунтах и даже если во дворе непучинистый, но на линии размежевания всё ожжет быть иначе так как рядом протекает ручей, значит, нужно закладывать свайно-ленточный фундамент.