Эпоксидный пол своими руками

Хотите сделать хороший капитальный ремонт и при этом сэкономить семейный бюджет? В таком случае пол из эпоксидной смолы, залитый своими руками, это как раз именно то, что вам нужно. Монтаж такого покрытия отнимает минимум времени, так как для него не нужно выставлять маяки, а это уже минус сутки (не придётся ждать схватывания раствора, которым приклеены профили). Кроме того, благодаря свойствам эпоксидных смол, вы получаете высокую износостойкость, а это говорит о том, что о замене можно забыть на долгие годы.

Что хорошего и плохого можно сказать о наливных полах

По поводу эпоксидных наливных полов существуют разные мнения и как всегда, у такого способа отделки есть как сторонники, так и противники, хотя мнение тех и других иногда попросту необоснованны. Чтобы отталкиваться от каких-либо фактов в своих суждениях, вы можете взвесить основные положительные и отрицательные стороны таких покрытий. Ещё следует отметить, что существует три вида наливных полов:

1. С содержанием цемента.
2. Полиуретановые.
3. Эпоксидные.

Положительные качества

Смесь эпоксидной смолы и отвердителя, образующая монолитное покрытие, не уступит ни одному способы отделки пола. К позитивным качествам можно отнести следующие факторы:

• очень высокая износостойкость (лучше, чем у бетона);
• самая лучшая механическая прочность по сравнению с другими покрытиями;
• отсутствие критичной реакции материала на резкий перепад температурных режимов;
• превосходная адгезия с любой черновой основой;
• отсутствие каких-либо видимых стыков и швов;
• простота при любом способе уборки (веник, пылесос, мытьё);
• нейтральная реакция на пролитые активные химические компоненты;
• можно использовать, как нивелирующий слой под другую отделку, а также в качестве лицевого покрытия;
• длительный эксплуатационный ресурс;
• разнообразие дизайна, в том числе 3d изображения.

 Что относят к негативу

Та часть населения, которая отрицательно относится к наливным самовыравнивающимся напольным покрытиям, видят в них следующие недостатки:

• потребность в обязательной тщательной подготовке черновой основы;
• если материал низкого качества, может произойти расслоение покрытия при эксплуатации и даже при застывании смеси;
• в случае ремонта полов, невозможно подобрать состав с точно таким же оттенком;
• при необходимости демонтажа из-за высокой механической прочности возникают проблемы технического характера:
• высока стоимость материала.

[stextbox id=’alert’]Примечание. Сравнивая преимущества самовыравнивающихся эпоксидных смесей и то, что некоторые считают недостатками, первое качество явно остаётся на лидирующей позиции.[/stextbox]

Инструменты, без которых не обойтись

Для корректной заливки состава необходимо иметь ряд инструментов:

• игольчатый валик (разбивает пузырьки воздуха);
• шерстяной или синтепоновый валик с ворсом 12-14 мм;
• шпатели с шириной лезвия 500-600 мм;
• миксер и малооборотистая дрель (можно заменить обычной электродрелью, сбросив обороты на возможный минимум);
• ракля (инструмент для нивелирования слоя);
• краскоступы (шипованая обувь);
• строительное прорезиненное ведро;
• веник и пылесос.

[stextbox id=’alert’]Рекомендация. Если инструмент (миксер, шпатели валики) не новые, то следует позаботиться об их чистоте, так как там могут остаться меленькие частички штукатурки или шпаклёвки. Также их можно протереть растворителем.[/stextbox]

Рабочие этапы

Чтобы залить эпоксидный наливной пол своими руками, необходимо подготовить основание, которым, как правило, служит старая цементно-песочная стяжка. После чего приготавливают эпоксидную смесь и укладывают два слоя – основной и финишный, а между ними стелют декоративное покрытие.

[youtube]https://youtu.be/YZdKIwuZxZo[/youtube]

Видео для обучения – мастер-класс по заливке

Подготовка чернового основания

По технологии монтажа самовыравнивающихся наливных покрытий для них необходимо обеспечить твёрдое основание, каким является цементно-песочная стяжка пола. Здесь есть два пути – можно залить новую основу (желательно по макам, чтобы сэкономить эпоксидную смесь) либо отремонтировать старую, заделав на ней все имеющиеся дефекты. Сначала из помещения убирают всю имеющуюся там мебель и если на полу есть дощатое, мягкое или какое-либо плавающее покрытие, то его демонтируют. Старую стяжку проверяют уровнем на высоту перепадов, сравнивая их с максимально допустимой толщиной слоя, которая указана производителем (эти данные можно найти на этикетке ёмкости). Если перепад слишком велики, то поверх старой укладывают новую стяжку, либо её сбивают и всё делают с нуля.

[stextbox id=’alert’]Примечание. Самовыравнивающиеся составы иногда заливают поверх керамической плитки либо поверх деревянного пола (доски, фанера, OSB – ориентировано-стружечная плита). Но в первом случае я как бы вообще не вижу смысла, а вот второй вариант имеет слишком маленький срок эксплуатации. Дело в том, что коэффициент температурного расширения у пиломатериалов и эпоксидных смол сильно отличается, а влажностного расширения у эпоксидки нет вообще. Несоответствие этих параметров способствует быстрому разрушению древесины.[/stextbox]

Когда добираются до стяжки, проводят тщательный визуальный осмотр на наличие трещин и выбоин. Там может быть много мусора и дефекты окажутся незаметными, поэтому в первую очередь следует подмести черновую основу и даже пропылесосить её, чтобы пыль не мешала заделке повреждений. Если обнаружили трещину или выбоину, сразу следует проверить, как в том месте держится слой цементного камня – в том случае, когда он «дышит», его нужно сбить до подушки. Прочный слой трогать не следует, но для заделки трещин их расширяют перфоратором, чтобы освободить достаточно места для заплаты.

Расширенную трещину или выбоину чистят пылесосом, а затем грунтуют – грунтовка обычно высыхает за час или два, в зависимости от влажности и температуры воздуха в помещении. Учтите, что заделывать такие небольшие дефекты цементно-песочным раствором неэффективно – латка не будет держаться на небольшой площади и грунтовка не поможет, а это может оказаться критичным для чистовой отделки. Вход здесь очень простой – в раствор добавляют плиточный клей. Например, для цемента M400 соотношение цемент/клей/песок будет 1/1/4, а для M500 1/1/5 соответственно. Кроме того, при желании можно заделывать такие дефекты плиточным клеем без песка и цемента.

[stextbox id=’alert’]Примечание. Непосредственно на ЖБ перекрытия не следует монтировать базовое покрытие. Сначала нужно залить маячную стяжку высотой не менее 30 мм.[/stextbox]

Базовый и финишный слой

Когда стяжка готова (залита новая или отремонтирована старая) и её перепады не превышают показателей, допускаемых производителем самовыравнивающихся полов, можно приступать к грунтованию. Оптимальная относительная влажность воздуха в помещении 40-60%, но верхний предел для работы с такими составами 80%, минимальная температура 5°C, хотя желательно, чтобы было не менее 10°C. Если есть возможность, то используйте грунтовки от того же производителя, что и компоненты пола, но если такая возможность отсутствует, то рекомендую грунт Ceresit СЕ-17 – он универсален. Жидкость разливают по полу и раскатывают малярным валиком, толщина слоя не менее 1,5 мм.

Окна и форточки лучше сразу закрыть, даже если они выходят в сад, чтобы не попадала уличная пыль или какой-либо другой мусор. Открывать их можно только тогда, когда начнется эксплуатационный период – декорация интерьера и использование комнаты. Обычно рекомендуют выждать 24 часа, чтобы высохла грунтовка, но опыт показывает, что эти сроки можно сократить, например, если обработать поверхность днём или ближе к вечеру, то утром она будет сухой.

Когда грунтовка высохла, можно приступать к нанесению базового слоя, но сначала нужно приготовить смесь – добавить в компонент A (основной материал) компонент B (отвердитель) и перемешать миксером в течение 5 минут. При этом миксер не стоит постоянно удерживать по центру ведра – его нужно подводить к стенкам и дну ёмкости, чтобы процесс получился полноценным. По окончании оставляете ведро на 2-3 минуты – за это время из смеси выйдет весь попавший туда воздух.

Теперь можно обувать краскоступы и приступать к монтажу базового слоя, толщина которого должна соответствовать требованиям, указанным производителем на фасовочной ёмкости. Состав разливают по основанию и растягивают (разгоняют) шпателем и/или раклей. Кроме того, слой проходят игольчатым валиком, чтобы ликвидировать пузырьки воздуха. Если вы не будете стелить баннер, то на этом этапе можно разбросать флоки (кусочки краски)или разноцветную крошку. Если всё-таки захотите получить какой-то рисунок, то производитель баннера указывает на способ и все нюансы укладки полотнища.

В зависимости от используемого материала, к заливке финишного слоя обычно приступают через сутки или двое, только слой здесь уже тоньше, но всё равно следуйте инструкции, данной производителем (слой может быть от 1 до 8 мм). Лицевой состав наносят так же, как и базовый. После окончательного высыхания (минимум 2, максимум 42 дня – зависит от марки) пол можно покрыть полиуретановым лаком для повышения износостойкости.

[youtube]https://youtu.be/xfcq6urYr00[/youtube]

Монтаж наливного пола

Заключение

Сделать эпоксидный наливной пол своими руками не так уж и сложно, как утверждают некоторые в своих статьях. Самое сложное в такой работе – это темп, который нужно выдерживать при заливке. Кроме того, вам никак не обойтись без инструментов, перечисленных в списке, так как их попросту нечем заменить.