Как я и обещал, во второй части статьи будет рассмотрена внутренняя отделка балкона своими руками – это всё после сборки каркаса и наружной обшивки. Подробная пошаговая инструкция посвятит вас в основные нюансы такой отделки, которая будет сопровождаться видео и фото информацией о процессе выполнения соответствующих работ. Конечно, невозможно рассказать абсолютно про все способы отделки, но это и не обязательно, так как большинство из них вполне стандартны и соответствуют общепринятым нормам и правилам (СНиП).
Установка окна
Установку остекления, будь то балкон или лоджия, следует производить только по завершению наружной обшивки. Это, скорее всего, даже не техническое или технологическое требование по очерёдности выполнения работ, а просто разумный совет от мастера с многолетним опытом. В данном случае речь идёт именно о балконе и если окно вставить раньше, нежели сделать обшивку наружной части, то вы попросту усложните себе жизнь, так как внешняя отделка монтируется изнутри, через оконный проём.
[alert]Внимание! До установки оконной рамы нельзя приступать к внутренней отделке балкона своими руками. Дело в том, что утепление и облицовка монтируются в соответствии с зазорами между оконным профилем и оконным проёмом..[/alert]
В большинстве случаев монтажом остекления занимаются представители компании, в которой вы делали заказ и берут за это 10% от стоимости окна, но ведь платить вовсе не обязательно. Если вы уверены, что не нарушите технологию, то есть, имеете понятие, как фиксируется рама, вставляются стёкла и навешиваются створки, то можете заняться этим самостоятельно. Если замер был сделан правильно, то каких-либо затруднений установка не предполагает, но для этого обязательно нужно два человека, чтобы один придерживал окно.
В первую очередь в подрамник вставляют раму и выставляют её по горизонтальному уровню, но если есть подоконник, то начинают, конечно же, с него. Нивелируют плоскость при помощи монтажных клиньев (пластиковых подставок), но если их нет, то такие клинья легко сделать из обрезков деревянного бруска или рейки (у вас они, безусловно, останутся от сборки каркаса). Сверху монтируют раму и фиксируют её по периметру нержавеющими саморезами (сначала в стальных профилях подрамника делают посадочные отверстия на миллиметр меньше диаметра шурупа). Также проверяют вертикаль, используя для этого либо отвес, либо строительный уровень.
После установки рамы остаётся только вставить стеклопакеты (створки, как правило, навешивает изготовитель, и они уже отрегулированы, хотя иногда приходится завершить этот процесс после установки). Штапики для фиксации стеклопакетов забивают резиновым молотком – они должны сесть в пазы плотно, без каких-либо зазоров. После этого закрывают створки и задувают раму по периметру монтажной пеной. Открывать окна желательно не ранее, чем на следующий день.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Niizm1KRPfc[/youtube]
Видео: Установка окна на балконе на кирпичную облицовку
Этапы внутренней отделки
После установки окна можно приступать к монтажу утепления и облицовки на полу, стенах и потолке. Причем это может быть внутренняя отделка балкона в «хрущевке», в «сталинке», в «брежневке» или в многоэтажном доме более современного фонда – это ровным счётом ничего не меняет. Удобнее всего начинать с пола, к тому же за это время монтажная пена на окне подсохнет.
[info]Рекомендация. Прежде чем заняться внутренней отделкой, необходимо подумать про освещение на балконе и розетку. Поэтому от ближайшей точки распределения проводов (дозы, щита) выведите на балкон кабель с электропитанием. В некоторых случаях даже подключаются к проводу розетки у балконного блока – сверлят сквозь стену под розеткой отверстие и через него выводят питание.[/info]
Монтаж пола
Некоторые хозяева предпочитают для балкона пол, облицованный керамической плиткой, но он получится слишком холодным даже в том случае, если под стяжкой есть утеплитель. Кроме того, дополнительный слой бетона на балконной плите никак не делает его эксплуатацию более безопасной, так как значительно увеличивается нагрузка, и в подтверждение моих слов можете посмотреть на фото, расположенное выше. Именно поэтому я и предлагаю делать деревянный пол, как наиболее лёгкий и к тому же тёплый.
Для монтажа деревянного пола, конечно же, нужны лаги, и их удобнее всего сделать из брусков 50×70 мм, то есть, если лага будет установлена на узкий бок (50 мм), то меньше придётся подкладывать под неё подставок для нивелирования. Как вы, наверное, заметили, балконные плиты всегда имеют уклон в сторону улицы (это делается для свободного стока воды при выпадении атмосферных осадков), но пол лучше стелить в горизонтально ровной плоскости. Лаги могут укладывать, как вдоль, так и поперёк плиты, но если подразумевается настил из досок, то гораздо удобнее монтировать опорные балки вдоль, а половицы поперёк.
Плиты бывают разной ширины (это зависит от конструкции дома), во всяком случае, мне приходилось сталкиваться с параметрами от 70 до 120 см (первые строились при Брежневе, а последние при Сталине), хотя в основном размер составляет порядка 80-90 см. Кроме того, ширина плиты уменьшается пропорционально высоте её расположения, то есть, чем выше этаж, тем уже балкон (на 3, а иногда и на 5 см), так что здесь нужны индивидуальные замеры.
Из-за этих параметров количество лаг будет изменяться – если при 70-80 см достаточно двух штук, при 90-100 см трёх, то при 110-120 см понадобится уже четыре бруска. При установке такой обрешётки лаги нужно нивелировать строительным уровнем, как вдоль, так и поперёк – не забывайте о том, что один край плиты может оказаться выше или ниже другого на 1-5 см из-за перекоса и такое встречается нередко. К плите бруски фиксируют длинными саморезами с пластиковыми дюбелями, например, если взять шуруп 120 мм, а в лаге сделать потай на 10 мм, то резьба войдёт в дюбель на 45-50 мм и этого вполне достаточно.
При выборе теплоизоляции вам, прежде всего, следует определить потребность в её мощности, то есть, если снизу нет балкона, либо он открыт, либо обшит, но не отапливается, то понадобится толстый слой. Для этого применяют пенопласт, минеральную базальтовую вату, экструдированный пенополистирол или пеноизол (жидкий пенопласт), хотя в большинстве случаем предпочтение отдают двум первым видам утеплителя. Его укладывают между лагами, но так, чтобы нигде не оставалось зазоров – после монтажа их заделывают. В тех случаях, когда нижний балкон отапливается, в качестве теплоизоляции можно ограничиться пенофолом или обычным вспененным полиэтиленом не более 20 мм толщиной.
После монтажа утеплителя настилают доски, причём лучше всего делать это следующим образом:
- примерять крайнюю половицу под прямым углом к стене дома;
- если между несущей стеной и боковиной балкона нет 90⁰, самую крайнюю доску вырезают в виде трапеции – так все остальные половицы будут расположены под прямым углом к стене;
- плотно сгоняют несколько крайних досок и сразу фиксируют к лагам саморезами;
- дальше нарезают доски по нужной длине, и укладывают их без фиксации до противоположной боковины;
- посадочное место для последней половицы должно быть уже на 8-12 мм, нежели ширина доски;
- в конце пола фиксируют несколько крайних досок и если нужно, то самую последнюю подрезают в виде трапеции, как и в начале;
- затем придётся стыковать две доски, которые не вмещаются по ширине – их ставят домиком и забивают киянкой или молотком через деревянную прокладку и прикручивают каждую половицу;
- такой способ установки позволяет хорошо уплотнить все половицы.
Пол можно застелить ОСП (ориентированно-стружечной плитой) 12-14 мм толщиной прямо по лагам, как это показано на фотографии, но можно пойти и другим путём. На лаги укладывают половицы в виде обрешётки, оставляя между ними зазор в 20-30 мм, и сразу прикручивают к лагам все доски. Сверху их покрывают ОСП толщиной 6 мм, которую фиксируют 25-миллиметровыми саморезами. Такой вариант может оказаться дешевле предыдущего, но ничуть не хуже по прочности и качеству.
[info]Примечание. Доску для пола на балконе следует выбирать не тоньше 30 мм. Если при этом будет задействована ОСП, то такая плита должна быть 3-го или 4-го класса (OSB-3 или OSB-4) – они не боятся влаги.[/info]
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=DWfTIYv0-Ks[/youtube]
Видео: Установка деревянного пола на балконе своими руками
Внутренняя отделка стен
Внутренняя отделка стен балкона начинается с их утепления и для этого обычно используют пенопласт, экструдированный пенополистирол или минеральную базальтовую вату. Самая мощная теплоизоляция из перечисленных выше, конечно же, пеноплекс, но одновременно он и самый дорогой. Затем идёт пенопласт, который в 2-3 раза дешевле, но уступает экструзии по теплоизоляционным качествам. И, наконец, качественная фасадная базальтовая вата, которая по стоимости приравнивается к пеноплексу, но теплопроводность у неё выше, чем у пенопласта. Именно по этим причинам я предпочитаю пенопласт, но последнее слово, безусловно, за заказчиком.
Устанавливать пенопласт и пенополистирол очень удобно – его попросту вставляют между брусками обрешётки и задувают щели пеной. Но если на боковинах панелям ничего не мешает, то в зоне ограждения, спереди и по бокам, есть балясины и бельевые кронштейны, которые нужно как-то закрыть (но не обойти!). В тех местах, где мешают профили, листы попросту подрезают, делая их тоньше. Все оставшиеся зазоры и щели задувают монтажной пеной.
При утеплении стен минеральной базальтовой ватой ничего подрезать не приходится, так как это мягкое утепление и в местах выступа профилей оно попросту сжимается. Кроме того, здесь не приходится пользоваться монтажной пеной для ликвидации щелей и зазоров – ели таковые имеются, то их попросту затыкают кусками ваты, оставшимися после раскроя.
Вне зависимости от того, чем был обшит балкон снаружи и какой был установлен утеплитель, гидроизоляцию лучше всё-таки устанавливать – это больше получается защита от ветра, нежели от влаги и для этой цели хорошо подходит плотный полиэтилен. Есть, конечно, исключения, например, когда снаружи установлен металлический, акриловый или поливинилхлоридный сайдинг, но до обшивки был натянут ветробарьер. Скажу сразу, что это довольно редкий случай, так как установка такой изоляции изнутри балкона крайне затруднительна – нужна вышка, а это лишние расходы. Конечно, можно при острой необходимости обойтись и без вышки, но для этого нужен опыт работы в таких условиях.
Для внутренней облицовки можно использовать разные материалы, применяемые для каркасной отделки, это:
- гипсокартон, влагостойкая фанера, ОСП (под обои или покраску)
- панели ПВХ
- панели МДФ
- деревянная вагонка.
Для несущей стены они тоже подходят, только вот каркас заберёт полезную площадь, которой и так недостаточно в таком помещении. Вывод напрашивается сам по себе – несущую стену лучше всего заштукатурить обычной или декоративной шпаклёвкой по маякам. Такая отделка займёт не более 8-10 мм, отсчитывая от наиболее выступающей точки, да и то, при условии, что на этом месте будет проходить маячный профиль. Можно подсчитать: профиль 6 мм толщину наклеивают на точечную дорожку из шпаклёвки, где минимальная толщина фиксирующей смеси будет 2 мм (на выступах). Значит, стартовый слой займет 2+6 =8 мм (на него можно наклеивать обои), но есть ещё финишная шпаклёвка, которую накладывают слоем 1-2 мм. Для декоративной штукатурки этот слой будет немного толще, в зависимости от фракции наполнителя.
Из всех перечисленных материалов для внутренней каркасной отделки балкона, несомненно, на первом месте будет деревянная вагонка, но она, конечно, дороже остальной облицовки. Ещё я в данном случае отдам ей предпочтение по той причине, что панели МДФ монтируются в точности таким же методом, а установка панелей ПВХ очень похожа, то есть, будет понятен принцип. Для крепления деревянных панелей понадобятся кляймеры, как на верхней фотографии, а в комплекте с такими кронштейнами идут 20-миллиметровые нержавеющие гвоздики из расчёта 3 штуки на кляймер. Вы видите. Что на ушке есть три отверстия, хотя обычно забивают только по два гвоздика.
Но использовать гвоздики я не советую и не потому, что они плохо держат или подвержены воздействию коррозии. Нет, просто их крайне неудобно забивать из-за маленького размера. Когда взрослый мужчина зажимает между большим и указательным пальцем такой гвоздик, то его уже не видно, поэтому, чтобы наживить его на рейку, 1-2 первых удара приходится делать, цепляя бойком молотка за пушки (даже если использовать для удара суженный боек), что не очень приятно. Кроме того, молотком можно случайно повредить одну из фасок паза. Но в данной ситуации есть отличный вход, это 25-миллиметровые саморезы по дереву или по металлу (зависит от обрешётки), а расход здесь равно пропорционален – на один кляймер расходуется один шуруп.
Фиксация кляймеров саморезоми удобна не только при монтаже, но и в случае демонтажа при необходимости ремонта – шуруп несложно выкрутить шуруповёртом, не повредив при этом фаску паза и сохранив в целости сам кляймер. Первую доску от угла крепят сквозь тело, то есть, головка шурупа остаётся снаружи, но потом угол закрывается декоративной планкой (обычной деревянной шлифованной рейкой), перекрывающей эти головки. Кроме того, каждую доску фиксируют сквозь тело под потолком (перекрывается галтелью) и у пола (перекрывается плинтусом).
Примечание. Кляймеры можно прибивать степлером – ширина скобы как раз совпадает с расстоянием между крепёжными отверстиями на ушке. Это самый быстрый способ крепления, но в то же время, самый ненадёжный, тем более на балконе, где микроклимат обычно не имеет постоянства. При набухании и усыхании реек обрешётки скобы могут выйти, под тяжестью намокающей облицовки (окна могут остаться открытыми при дожде и древесина впитает влагу).
Отделка потолка
На потолке монтаж деревянной вагонки производят точно так же, как и на стенке – на кляймеры. Завершают внутреннюю отделку балкона своими руками установкой декоративных углов, плинтусов и галтелей. Для этого в статье есть пошаговая инструкция, видео и фотографии, по которым можно ориентироваться.
[info]Примечание. Если у вас деревянная отделка балкона, то лучше всего на финише будет выглядеть лаковое покрытие. Можно добавлять тонировку, например, морилку, чтобы затемнить древесину.[/info]
Во внутреннюю отделку балкона также входит и оформление потолка, которое должно соответствовать стенам и полу, чтобы вся композиция получилась завершённой. Выше в статье есть несколько фото дизайна с облицовкой данного помещения деревянной вагонкой, поэтому потолок тоже лучше сделать из такого же материала. Но в большинстве случаев требуется утепление, разве что сверху находится утеплённый балкон с отоплением и плита перекрытия не будет слишком холодной.
Если ваш балкон находится на последнем этаже или вы его расширили, то есть, там отсутствует плита, которую можно использовать, как черновое основание для потолка, в таком случае обязательно делается крыша. Ни для кого не секрет, что кровля всегда является одним из основных элементов помещения, через который растрачивается много тепла, так как тёплый воздух поднимается вверх. В качестве кровельного материала, как правило, используют профнастил или металлочерепицу (изредка волновой шифер), но эти покрытия имеют отличную теплопроводность, следовательно, являются источниками холода.
Для утепления кровли применяют такие материалы, как пенопласт, экструдированный пенополистирол или минеральную базальтовую вату, но я, конечно же, отдаю предпочтение пенопласту. В данном случае теплоизоляцию укладывают непосредственно под кровлей с касанием – это также работает как поглощающая шумоизоляция, которая станет спасением во время дождя или града при открытой балконной двери в летнее время. Плиты укладывают между рейками обрешётки, на которых держится кровельный материал.
Когда приходится утеплять потолок, то есть бетонную плиту, то это тоже удобнее делать пенопластом или экструдированным пенополистиролом – панели, которые имеют площадь 1000×1000 мм или 1200×600 мм соответственно, крепят к потолку зонтичными дюбелями, как это показано на фотографии вверху. Клей в таких случаях не нужен, так как ветровые нагрузки отсутствуют и достаточно точечной фиксации. Все зазоры, будь то под кровлей или под бетонной плитой, следует задуть монтажной пеной. Минеральная вата крепится без зонтичных дюбелей – достаточно сделать шнуровку капроновыми нитками от рейки к рейке.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=EWNNe1OkNdg[/youtube]
Видео: Внутренняя отделка балкона деревом
Заключение
На этом заканчивается цикл по наружной и внутренней отделке балкона своими руками, где пошаговая инструкция рассчитана не на конкретный вид облицовки, а на общий принцип её выполнения. Хорошим учебным пособием будет видео с разными вариантами осуществления тех или рабочих процессов.