Чтобы построить баню из бруса своими руками нужно умение и определённые теоретические знания, так как здесь приоритет за сохранением тепла при высокой влажности воздуха. Чтобы разобраться в этом вопросе, нужно, как минимум, изучить принципы и способы термо- и гидроизоляции, а также рассчитать необходимую толщину утеплителя. Если всё это вас заинтересовало, то оставайтесь с нами на этой странице.
Выбор пиломатериалов
Выбор качественной древесины, это уже 50% успеха в строительстве бани. Если вы всё сделаете правильно, то оградите себя от различных форс-мажорных ситуаций.
Цельный брус
Чтобы с нуля построить баню из бруса, то самым важным и ответственным этапом будет выбор древесины, так как от её качества зависит функциональность парильного отделения. Самое первое, на что обращают внимание при покупке, это растрескивание пиломатериала и если таковое присутствует, значит, для бани он не подходит. Этот дефект, как мина замедленного действия: трещина со временем расширяется, туда попадает влага, и древесина попросту начинает гнить.
Также визуально можно определить предрасположенность к гниению – это синие пятна на пиломатериалах. Такой цвет означает, что была нарушена технология заготовки. Спиленное дерево должно всю зиму вымораживаться при -10⁰C или же должна была осуществиться камерная сушка. И один, и другой вариант позволяют свежему стволу достичь нужной для обработки влажности. Если этого не сделали, то древесина попросту запаривается, что вызывает внутреннее гниение. Также сразу можно браковать брус с червоточинами.
Для строительства бани из бруса своими руками следует выбрать профиль высокого качества, который даже визуально привлекателен. То есть, он гладкий и имеет чёткие ровные грани – если его повело, то сразу отставляйте его в сторону, так как он создаст вам проблемы при возведении стены. Кроме того, следует обратить внимание на =естественную влажность – она может быть до 70%, а нужно в пределах 12-18% – это проверяют влагомером. Если вы приобретаете пиломатериалы у организации, заботящейся о своей репутации, то они предоставят вам этот прибор.
Профилированный брус
Можно также остановиться на профилированном брусе (он также может имитировать бревно), который обычно делают, соблюдая технологию и нормы сушки. Преимущество такого профиля в том, что пазы не позволяют пробиваться осадкам через стены. Кроме того, при укладке между рядами застилают ленту из войлока, льна или джута, которая исключает какие либо зазоры.
[alert]Примечание. При покупке лучше выбирать материалы, подвергнутые камерной сушке. Они позволяют не делать полугодичную паузу в строительстве для усадки стен.[/alert]
Утеплённый клееный брус
Заводской профиль из такого материала практически не подвергается деформации, так как ламели, из которых он склеен, были подвержены камерной сушке. Между венцами здесь не придётся прокладывать ленточный утеплитель – в средине есть вспененная изоляция, которая выступает за края и уплотняет соединение.
Чтобы не допустить усадки стен после их возведения, нужна оперативность – брус не должен залеживаться на стройплощадке даже под навесом, так как быстро натянет влагу. Следовательно, сразу после доставки начинается строительство, после чего протягиваются стяжки и пиломатериал обрабатывается защитным составом. Такие меры следует предпринимать не только для клееного, но также для профилированного и строганого бруса.
Сборка стены
Прежде чем поднимать стены, по периметру устанавливают нижние венцы на ростверк свайного или на цоколь ленточного фундамента. Это не обязательно брус – это может быть толстая доска, причём желательно из лиственницы, так как такая древесина меньше всех других пород подвержена гниению. Между венцом и ростверком (лентой) застилают плотный полиэтилен или рубероид в два слоя, что служит в качестве гидроизоляции не только основания, но и всей стены. Крепят венец к фундаменту анкерными дюбелями с шагом 1,5-2 м и по углам, а для шляпки болта делают потай, чтобы утопить головку заподлицо с венцом. Обработка антисептиком и антипиреном обязательна.
[info]Примечание. Прежде чем прикрутить к фундаменту нижний венец, разложите его и скрепите гвоздями. После этого замеряйте диагонали – они должны совпадать ±2 мм. От этого зависит геометрия всего строения.[/info]
На верхнем изображении вы видите способы угловых соединений, но это касается только цельного (гладкого и профилированного) бруса. Клееный профиль обычно покупают в раскроенном виде, то есть, стены собираются, как детский конструктор – все размеры заданы заранее. Следует обратить внимание, что угловые стыки наиболее уязвимые места в смысле щелей, поэтому туда не только укладывают уплотнительную ленту, но и конопатят, даже если это профилированный материал.
[alert]Обратите внимание: нагели забивают либо непосредственно в замок, либо поблизости от него, чтобы стык не разошёлся.[/alert]
Иногда длины бруса недостаточно для стены или же вы просто хотите сэкономить и использовать остатки. В таком случае два куска профиля можно соединить с помощью того или иного зама, которые показаны на верхнем изображении. Для жёсткости замок дополнительно соединяется нагелем. Его уплотнение лентой обязательно.
Конечно, все профили обрабатываются антисептиком и антипиреном, но это не защищает их от полного проникновения влаги. Следовательно, существует опасность деформации древесины и чтобы этого не произошло, стену скрепляют нагелями (деревянными гвоздями) диаметром до 30 мм.
Как правило, их забивают в шахматном порядке с шагом 1,5-2 м через два бруса на третий. Погружение гвоздя в нижний профиль должно составлять примерно 2/3 высоты бруса, в то время как погружение в верхнем ряду будет составлять от 20 до 40 мм. Отверстия под нагели сверлят сверлом, диаметр которого на 3-5 мм меньше сечения гвоздя.
[info]Примечание. Чтобы подсчитать количество пиломатериалов, когда строится баня из бруса своими руками, есть два способа. Можно взять высоту стены и сосчитать количество профилей, которые туда поместятся. Также можно вычислить площадь стены и боковую площадь профиля (ширину умножить на высоту), а затем разделить первое на второе – в итоге получите количество штук.[/info]
Крыша и перекрытие
Стоит отметить, что для начинающих такой проект может выглядеть сложным, но именно для них и выкладывается вся эта информация. Делать крышу бани односкатной, конечно, можно, но, во-первых, это выглядит не эстетично, а, во-вторых, при двухскатной кровле стены меньше страдают от осадков.
Двускатная стропильная система состоит из стропильных ног, опирающихся на мауэрлат, в качестве которого служит верхний венец. Но в некоторых случаях его делают из бруса большего сечения, например, для стен используется сечение 100х150.мм, а для мауэрлата 150х150 мм. Помимо этого для жёсткости стропильной системы существуют добавочные элементы, такие как подкосы, бабка, ригель, коньковая балка и затяжка – всё это показано на верхнем изображении.
Сечение всех добавочных элементов следует выбирать, ориентируясь на сечение стропильных ног. Чаще всего, это доска 100×50 мм, но здесь встаёт вопрос о шаге. Чтобы не пускаться в математические расчёты, можно просто скачать программу для расчёта стропил. Она точная и вы сможете использовать её хоть всю жизнь – законы строительной механики и сопромата не изменятся никогда, так как это противоречит всем законам природы.
Теперь давайте разберёмся, как быть с балками перекрытия – если крыша двускатная, значит там можно сделать чердак и утеплить потолок снаружи. Это говорит о том, что нужно рассчитать сечение и шаг балок перекрытия относительно их длины. Для этого смотрите таблицу, расположенную ниже.
| Ширина пролёта, м | Шаг балок 50 см | |||||||||||||||||||||||
| Возможная нагрузка кг/м2 | ||||||||||||||||||||||||
| Высота балки при толщине, мм | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | |||||||||||||
| 2,0 | 8 | – | – | 10 | – | – | 11 | – | – | 12 | 10 | – | ||||||||||||
| 2,5 | 10 | – | – | 12 | 10 | – | 13 | 11 | – | 15 | 12 | – | ||||||||||||
| 3,0 | 12 | 10 | – | 14 | 11 | – | 16 | 13 | – | 18 | 14 | – | ||||||||||||
| 3,5 | 14 | 11 | – | 16 | 13 | – | 18 | 15 | – | – | 16 | – | ||||||||||||
| 4,0 | 16 | 13 | – | 18 | 15 | – | – | 17 | 15 | – | 18 | 16 | ||||||||||||
| 4,5 | 18 | 14 | – | – | 17 | 15 | – | 19 | 17 | – | 20 | 18 | ||||||||||||
| 5,0 | – | 16 | – | – | 19 | 16 | – | 21 | 18 | – | 23 | 20 | ||||||||||||
Фундамент
Деревянная баня представляет собой относительно лёгкое архитектурное сооружение, поэтому её без колебаний можно возводить на свайном фундаменте. На верхней фотографии вы видите такую основу, но сваи там сделаны из швеллера – это надёжно, но в отношении физических затрат достаточно трудоёмко, ведь швеллер нужно или забить, или закопать в землю, что несколько проще. Чтобы избавить себя от таких хлопот лучше использовать винтовые сваи, бур которых можно подобрать под разные виды грунта. Ростверк делают из металлического профиля, бруса или бетонных столбов, которые, кстати, легко отливаются самостоятельно.
Очень похож на свайный столбчатый фундамент, с той лишь разницей, что свая уходит в грунт на метр и более, а столбик всего на 10-20 см. Кроме того, сваи можно вкручивать на участках с большим уклоном или с нестабильным грунтом, тогда как столбики здесь не подойдут. Столбчатые фундаменты монтируются исключительно на стабильных грунтах с ровной поверхностью на бетонную подушку. Столб делают из рядового кирпича, но чаще из бетонных блоков с разными наполнителями, как это показано на фото вверху. В качестве ростверка здесь обычно используют брус или доску 100×50 мм, которая одновременно является нижним венцом. Шаг и сечение можно определить по таблице в разделе «Крыша и перекрытие».
Как бы там ни было, но предпочтение чаще всего отдают ленточному фундаменту, где легче всего проложить коммуникации и те не будут видны. Обычная площадь таких сооружений 4 на 4 или 3 на 4 м< – здесь помещается небольшая парная, душевая и раздевалка, хотя размеры никаким образом не регламентируются. Для заливки ленты копают траншею глубиной не менее 60 см, несмотря на то, что строение относительно лёгкое. Дело в том, что состояние поверхностных вод изменчиво и в одно прекрасное время при оттепели малозаглубленный фундамент может просесть или закрутиться.
Расчёт толщины утепления
Чтобы правильно рассчитать толщину утеплителя, у вас есть два пути: воспользоваться онлайн калькулятором, что не всегда эффективно, либо при помощи формул сделать это самостоятельно. Конечно, второй путь несколько сложнее, зато вычисления будут точными. Но при этом нужно знать, какое теплосопротивление стен должно быть в вашем регионе – как правило, информацию можно получить у архитектора или у его заместителей.
| Используемый материал | Коэффициент теплопроводности материала, Вт/м*k |
| Минвата | 0,045-0,07 |
| Пенопласт ПСБ-С | 0,03-0,04 |
| Стекловата | 0,033-0,05 |
| ДСтП, ОСП (OSB) | 0,15 |
| Дуб | 0,2 |
| Сосна | 0,16 |
Давайте проведём демонстрацию расчёта и для этого возьмём условную величину нужного теплосопротивления R=4,5. Но эта величина складывается из суммы всех слоёв, которые могут быть – это основная стена, утеплитель или даже два вида утеплителя, то есть, R= R1+ R2+ R3.
Для вычисления толщины теплосопротивления используется формула R=p/k:
- P – толщина (м);
- K – коэффициент теплопроводности какого-либо материала (Вт/м*k).
Допустим, мы имеем стену из соснового бруса сечением 200×200 мм, а коэффициент сосны, исходя из верхней таблицы, 0,16, значит, Rсосны=p/k=0,2/0,16=1,25.
Допустим, мы будем утеплять стену пенопластом 50 мм толщиной и согласно таблице, его коэффициент равен 0,03. Получается Rпенопласта=Rобщая-Rсосны=4,5-1,25=3,25. Это коэффициент для 50-миллиметровой панели.
Опираясь на основную формулу, рассчитываем необходимую толщину пенопласта: Rпенопласта=Rk=3,25*0,03=0,0975. Мы получили нужную толщину пенопласта в метрах, что соответствует 9, 75 см или 100-миллиметровому пенопласту. Всё просто, а ниже вы сможете посмотреть видео ролик о преимуществах внутреннего утепления бани.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=8xPMUA9VnSM[/youtube]
Видео: утепление бани изнутри
Монтаж утеплителя и гидроизоляции
Теперь мы рассмотрим, как сделать утепление стен с пошаговой инструкцией такого монтажа. Но сначала следует разобраться, что собой представляет такой слоёный пирог в готовом виде. На стену из бруса (бревна) нашивают обрешётку. Например, если следовать нашим демонстрационным расчётам, то для обрешётки нужна доска 100×50 мм – туда как раз по толщине поместятся 100-миллиметровые панели. Но может быть такое, что утеплитель толще 100 мм – это не страшно, так как можно использовать такую же доску, но с доборной планкой.
Иногда вместо пенопласта используют минеральную вату – у неё коэффициент теплопроводности несколько выше, следовательно, слой получится толще, но дело не в этом. К такому материалу относится как базальтовая, так и шлаковата, но камневата делается из базальта (вулканические расплавы), а шлаковата из расплавов шлака доменных печей. Второй вариант подразумевает наличие частичек железа, которые со временем поржавеют даже при отличной гидроизоляции – всё-таки древесина дышит. После этого шлаковата начнёт проседать и утрачивать свои теплоизоляционные свойства, так что лучше использовать базальтовую вату, а ещё лучше пенопласт.
Как правило, в бане в качестве гидроизоляции используют алюминиевую фольгу, иногда подкладывая под неё слой плотного полиэтилена. На верхней фотографии показано, как это делается пенофолом, а за счёт того, что утеплитель утоплен в обрешётку, остаётся вентиляционный зазор. Но если утеплитель заподлицо с обрешёткой, то поверх фольги устанавливают доборные планки 20-25 мм и на них фиксируют вагонку – это расстояние нужно обязательно, так как без вентзазора под вагонкой появится плесень. Ниже вы сможете посмотреть видео, как с нуля поэтапно строится баня.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=w36TiepIyNQ[/youtube]
Видео: строительство бани из бруса
Заключение
Сейчас мы рассмотрели общие позиции, как строится баня из бруса своими руками. Чтобы каждую позицию рассмотреть подробно, нужна небольшая книга, так как такое описание со всеми выкладками и пояснениями требует отдельной статьи по каждому пункту. Так что если вас интересует подробная информация по какому-либо вопросу, ищите её отдельно от остальных.
