Как подключить посудомоечную машину

У вас большая семья и очень мало времени? В таком случае помогает бытовая техника – можно приобрести посудомоечную машину, но её придётся подключить к сети ≈220V, а также к водопроводу и канализации. У многих людей, проживающих на постсоветском пространстве есть комплекс недоверия к подобной автоматизации, особенно у тех, кто вкусил прелести ручного труда при СССР – домохозяйка может спрятаться за аргументом типа «разве машина может сделать лучше, чем я сама?». Конечно, она не сделает лучше, но не сделает и хуже, зато высвободит кучу времени, чтобы заняться другими делами или просто отдохнуть.

Подключение к коммуникациям

Установку и подключение посудомоечной машины можно разделить на четыре этапа, которые тесно взаимосвязаны между собой. Рекомендую изучить все шаги, которые придётся предпринять, так как первый этап тесно взаимосвязан со семи остальными. Следуя такому руководству вы сможете сделать все шаги без каких-либо форс-мажорных ситуаций. Итак, это:

1. Выбор места для установки.
2. Подключение к канализационной системе.
3. Подключение к водопроводу.
4. Подключение к электросети ≈220

[stextbox id=’alert’]Внимание! В этой статье даются лишь общие указания по установке и подключению агрегата, следовательно, ни в коем случае нельзя пренебрегать инструкцией от производителя!  Для каждой модели могут быть предусмотрены разные нюансы монтажа. Кроме того, зачастую действия из разных этапов взаимосвязаны между собой.[/stextbox]

Выбор места для установки

Не следует забывать о том, что не все модели имеют стандартные размеры, например, агрегаты от компании SIEMENS, поэтому для их установки подойдёт не любая мебель. Так что было бы гораздо лучше покупать или заказывать кухонный гарнитур, заранее зная геометрические параметры посудомоечной машины. Установка тесно связана с подключением коммуникаций, следовательно, целью данного раздела являются общие указания и руководства по подбору места.

Кроме размеров также отличается комплектация агрегатов, например, у BOSCH есть широкая металлическая планка, которую нужно зафиксировать на нижней (внутренней) части столешницы по самому краю. А вот у ELECTROLUX вместо этой пластины предусмотрена самоклейкая резиновая полоска, только перед её фиксацией обязательно нужно протереть столешницу уайт-спиритом для полного обезжиривания тыльной поверхности. Совсем не лишней будет пароизоляция, зафиксированная на этом месте – можно использовать полиэтиленовую плёнку, но гораздо лучше для этой цели послужит алюминиевый скотч (поверхность тоже нужно обезжирить перед приклеиванием).

[stextbox id=’info’]Очень важно, чтобы установка получилась горизонтально ровной и если даже столешница или полка кухонного шкафа имеет уклон, то этот недостаток легко компенсировать регулировкой ножек по высоте. Они есть практически у всех настольных и стационарных моделей и для того чтобы приподнять устройство, их выкручивают на необходимое количество оборотов, а для того чтобы опустить – вкручивают.[/stextbox]

Подключение к канализационной системе

Стандартный диаметр сливного шланга, как правило, имеет 25 мм, а врезка в канализационную трубу может осуществляться либо через тройник (фото 1), либо через сифон мойки (фото 2). Но если вы никогда не сталкивались с монтажом или ремонтом сточных трубопроводов, то могут возникнуть небольшие затруднения с подключение.

Так, когда под мойкой установлен сифон с патрубком для стиральной или посудомоечной машины, то проблем не возникнет, но если его нет, то придется либо заменить старый сифон другим, либо врезаться через тройник. Для замены сифона нужно всего лишь открутить болт на сетке слива внутри мойки и заменить устройство новым, но при этом нужно быть осторожным – гайку лучше придерживать пальцем, закручивая болт, иначе она выпадет. Фиксация, безусловно, проводится со снятым отстойником.

Тройники для канализационных труб  с отводом 45° или 90° имеют раструбы для стыковки с таким же диаметром и в данном случае, это Ø50 мм, а тройников 50x50x25 мм не существует, следовательно, в раструб отвода вставляют резиновую редукцию 50×25 мм. Возможно такое, что место установки агрегата не находится непосредственно возле мойки, где обычно расположен канализационный вывод и здесь можно пойти двумя путями – либо удлинить сливной шланг (можно купить другой) для подключения к сифону, либо удлинить сточный трубопровод. Удлинение можно сделать такой же 50-миллиметровой ПВХ трубой, но иногда для этого используют 40-миллиметровую и тогда со стороны продления ставят редукцию 50×40 мм, а со стороны подключения 40×25 мм.

[stextbox id=’alert’]Внимание! Если вы продлеваете канализационный трубопровод, то очень важно соблюдать при этом уклон – для Ø50 мм это 30 мм/м_{погонный}, а для Ø40 мм это 35 мм/м_{погонный}. А вот настольные машины чаще всего не врезают в трубопровод – обычно сливной шланг попросту опускают в мойку.[/stextbox]

На сливном шланге у задней стенки агрегата обязательно делают петлю, которая должна быть выше верхней точки стока, как минимум, на 40 см (обычно изгиб получается у верхней части посудомоечной машины). Это защитная мера, предохраняющая от проникновения в помещение миазмов. Но если долго не пользоваться машиной, то водяной затвор пересыхает и, несмотря на обратный клапан в моечной ёмкости, запахи проникают в помещение (это наиболее актуально для дачи, где никто не живёт в течение длительного периода). Поэтому у места входа шланга в тройник лучше всего поставить запорную арматуру в виде проходного крана, как на верхней фотографии.

Читайте также: Как почистить посудомоечную машину

[youtube]https://youtu.be/eJxiWNF9x6U[/youtube]

Подключить посудомоечную машину может даже любитель

Подключение к системе водопровода

[stextbox id=’alert’]Внимание! Способ подключения к ХВС (холодному водоснабжению) точно такой же, как и к ГВС (горячему водоснабжению),но… Пользоваться горячей водой из электрического или газового водонагревателя либо косвенного бойлера можно лишь в том случае, если такая функция предусмотрена заводом-изготовителем! Когда в инструкции указания по этому поводу отсутствуют, значит, это делать запрещено – электроника не воспримет такой режим и агрегат может либо не запуститься, либо вообще выйти из строя.[/stextbox]

Продолжая рассматривать тему подключение посудомоечной машины к водопроводу и канализации, перейдём к способам врезки в систему ХВС. Сразу хочу предупредить, что некоторые производители в целях экономии комплектуют агрегат резиновыми шлангами в металлической оплётке, но я не рекомендую их использовать, а также покупать такие шланги в магазине. Дело в том, что стальной экран подвержен коррозии (ржавлению) и в месте сгиба оплётка разрушается, резина выдувается и лопается! Представьте себе, что может произойти, когда никого нет дома, а система остаётся под давлением! Конечно, это случается довольно-таки редко, да и запорную арматуру врезают (хотя очень редко перекрывают), но не поскупитесь и купите либо металлопластовые (бесшовные) трубы, либо гофрированные металлические шланги – они не подведут.

Способ первый

В данном случае подачу воды на посудомоечную машину можно осуществить от той же водорозетки, от которой запитан смеситель мойки и для этого только придётся врезать туда тройник. Но, учитывая тот факт, что может возникнуть необходимость ремонта, то лучше приобрести тройник с краном, как на фотографии вверху – его устанавливают сразу, как только решили предпринять подключение под мойкой. На соединительных фитингах шланга есть резиновые уплотнительные прокладки, а вот для уплотнения тройника в розетке следует использовать фторопластовый уплотнительный материал (ФУМ ленту или «фумку», кА её часто называют). В данном случае это лучше льняной пакли (каболки), так как фумку обмазав сантехнической уплотняющей пастой UNIPAK или даже без неё, можно не дожимать  по резьбе до конца, что позволяет удобную установку с выходом в нужном направлении. А вот каболку вообще лучше не использовать в таких случаях – она предназначена для фановых трубопроводов, отопления, конопатки срубов и деревянных судов.

Выходы на металлическом тройнике могут быть, как с наружной резьбой (МНР), так и с внутренней (МВР), поэтому очень важно правильно подобрать фитинги шлангов. Но если, к примеру, нужно вкрутить МНР фитинга в МВР тройника, то шланг будет перекручиваться, поэтому следует это делать через «американку» – можно и новый шланг не придётся покупать, и деформации полностью избежать.

Способ второй

Таблица параметров сварки PPR

Я неспроста начал раздел с таблицы параметров сварки полипропилена, чтобы по необходимости можно было подсмотреть, согласуя свою работу с указанной в ней технологией. Но, также следует разобраться в PPR трубах и так как мы будем иметь дело с холодной водой,  то в данном случае подойдёт либо PPR PN-16, либо PPR PN-20. А вот PN-10 слишком тонкая и пригодна только для низкого давления, а PN-25 предназначена исключительно для отопления, к тому же армирующая фольга там расположена очень близко к поверхности и перед сваркой стыковочный конец обрабатывают шайвером. Я предпочитаю работать с PPR PN-20 –это универсальная армированная труба, пригодная как для ГВС, так и для ХВС (её очень часто используют для разводки отопления).

Этот способ заключается во врезке тройника в водопроводную трубу, причём это необязательно делать возле выхода на мойку – в данном случае место не имеет совершенно никакого значения. Это очень удобно, когда такие работы выполняются во время капитального ремонта в доме или квартире, так как воду можно будет вывести на розетку, выходящую из-под плитки. На фотографии вверху показана техника нагрева полипропилена – на паяльник накручивают двухстороннюю насадку (одна сторона предназначена для нагрева трубы, другая – для фитинга), нагревают его до температуры 260-280°C (зависит от температуры в помещении) и приступают к сварке.

Скорее всего, вы будете работать с PPR PN-16 или  PN -20 Ø20 мм, следовательно, надеваете обе стороны на горячую насадку и прижимаете своими руками в течение 6-8 секунд. Обязательно придерживайтесь глубины, указанной в таблице – если сделать меньше, стык получится ненадёжным, а если больше, то расплавленный полипропилен сузит внутренний проход. Новичкам в таких случаях лучше размечать глубину маркером. Поле этого стягиваете разогретые фрагменты и без промедления (интервал не более 4-х секунд) стыкуете их, удерживая, как минимум, 6-8 секунд, а ещё через 2 секунды можно приступать к сварке соседнего участка.

В тройник вваривают фитинг с наружной или внутренней резьбой (по потребности), хотя гораздо удобнее сделать наоборот, то есть, сначала спаять тройник с фитингом, а затем тройник с трубой. Конечно, идеальный вариант, это когда розетка выходит заподлицо с плиткой, но, как бы там ни было, она должна быть жёстко закреплена. Прежде чем подключать агрегат к трубопроводу, желательно вкрутить проходной кран, чтобы была возможность автономного отключения прибора в случае необходимости.

Вопрос о корректном подсоединении шлангов (без их перекручивания) так же остаётся актуальным и при таком способе подключения. Но и здесь тоже всегда можно использовать «американку», но уже паячную (из полипропилена). Очерёдность соединения здесь такова: в трубу врезают тройник, в него вваривают короткий фрагмент трубы, а затем приваривают «американку» с наружной или внутренней резьбой (по потребности).

[youtube]https://youtu.be/rHhC2diEYYM[/youtube]

Подключение посудомоечной машины

Подключение к сети электропитания

Скажу сразу, что просто тыкнуть вилку агрегата в розетку сети ≈220 V, это не то чтобы недостаточно, но и опасно! Бытовой электроприбор, работающий под напряжением может замкнуть на корпус и притронувшись к нему человек ощутит удар электрическим током, но этого можно избежать. Прежде всего, следует позаботиться о заземлении – если это частный дом, то такой контур можно сделать самостоятельно, а в квартире многоэтажного дома подключиться к нужной клемме на электрощите. Кроме того, между розеткой и электросчётчиком обязательно должен быть дифф автомат, либо УЗО (устройство защитного отключения) – они срабатывают в случае короткого или замыкания на корпус, то есть, вас не ударит током. Обычный автомат отключается только от короткого замыкания.

Но заземление можно сделать не везде – так, в жилых домах сталинского, хрущёвского и брежневского типа такая клемма в электрощите не была вообще предусмотрена и заземлялась только трансформаторная подстанция (ТП). Это вполне логично, так как для советских граждан отечественная промышленность не производила бытовые электроприборы, где была бы предусмотрена такая функция (может, считалось, что советского человека не должно бить током?). поэтому всё что можно сделать в такой ситуации, это перемкнуть клеммы нуля и земли, чтобы получилось зануление.

Некоторые выводят провод от нулевой клеммы агрегата до нулевой клеммы электрощита в подъезде, но в этом нет смысла (разве что скачать с заказчика лишние деньги). Просто на розетке, в которую вы будете включать посудомоечную машину, перемкните ноль и землю, как это показано на фотографии вверху и вас никогда не ударит током. Перемычку можно сделать из медной изолированной проволоки сечением 0,5-1 мм (такое же приспособление делают и для стиральной машины-автомата). Чтобы определить, где на розетке находится нулевая клемма, отключите все электроприборы (освещение в том числе) и индикатор на этой клемме загораться не будет. Если будет включена хотя бы одна лампочка, то индикатор загорится, как на фазе, так и на ноле, хотя на фазе гораздо ярче.

[stextbox id=’info’]Рекомендация. После подключения агрегата первый запуск сделайте холостым, добавив в воду какое-либо моющее средство. Прогоните один цикл и все вредные вещества будут смыты.[/stextbox]

[youtube]https://youtu.be/rru3IxhfyZY[/youtube]

Подключение посудомоечной машины к сети ≈220 V

Заключение

В заключении хочу сказать, что подключение посудомоечной машины к водопроводу и канализации совсем несложно произвести самостоятельно, если конечно придерживаться инструкций от производителя и рекомендаций, полученных в этой статье. Но не будет лишним повторить ещё раз: если вы одновременно покупаете кухонный гарнитур и агрегат для мытья посуды, то сначала приобретайте электроприбор или хотя бы узнайте его геометрические параметры, чтобы они подошли к мебели! Такая мера значительно упростит монтаж.