Делаем пол в бане своими руками

Время чтения ≈ 13 минут

Если вас интересует, как сделать пол в бане своими руками, то вы зашли по нужному адресу. Ниже будут предоставлены различные схемы и варианты, а их несколько, то есть можно использовать разные материалы. Правильное устройство с канализационным отводом обеспечит сухость покрытия в те дни, когда парная или моечная не используется.

Выбор нужного материала

Делаем пол в бане своими руками

Плитка на бетонном полу

По сути, есть два вида материала – это бетон и древесина, хотя бетон можно покрыть плиткой или использовать его, как черновое основание для дощатого пола. Конечно. Дерево лучше в экологическом отношении, а вот хорошая стяжка простоит не менее 100 лет, но она долго сохнет – на полное завершение цикла требует 28 суток, а это почти месяц ожидания. Если есть время подождать, то без колебаний выбирайте бетон.

Тем не менее, выбор есть у каждого и от этого зависит ваша парилка. Именно парилка. Не душевая или предбанник!  Может быть я несколько предвзятый, но я парильщик и знаю в этом толк – на бетон бросьте дорожку из липовой вагонки и будете иметь счастье (выражение чисто одесское – питерцы обычно понимают). Но, тем не менее, вкусы у людей разные, поэтому давайте разберём детально все полы.

Протекающий пол – что хорошего и что в этом плохого

Делаем пол в бане своими руками

Протекающий дощатый пол с трапом

Давайте начнём с положительных качеств:

  1. такой вариант (протекающий) самый простой из всех возможных, следовательно, это самая дешёвая конструкция, которую можно предположить вообще;
  2. полное отсутствие утепления – его просто нет смысла ставить, так как зазоры подразумевают естественную циркуляцию;
  3. слив воды не требует особой канализационной системы, хотя при наличии черновой основы водосток возможен;
  4. не приходится крепить доски к лагам – их можно снять в любой момент и просушить.

А теперь давайте посмотрим, что в этом плохого:

  1. такой вариант дощатого настила возможен разве что в южных регионах – на морозе сквозняк снизу неприемлем;
  2. если сделать черновую основу из бетона (с трапом), то непременно возникнет грибковая плесень под досками и придётся заниматься постоянной уборкой и обработкой бетона;
  3. и самый последний, простой житейский вариант – по такому полу неудобно ходить из-за зазоров, которые делают до 5 мм шириной.
Пол в бане

Видео: Недостатки протекающих полов

Что можно сделать с не протекающей конструкцией

Делаем пол в бане своими руками

Сплошной глухой пол в упрощённом варианте

Не протекающая конструкция может быть выполнена в нескольких вариантах, но здесь возможность, как сделать пол в бане своими руками немного изменяется – схемы и  варианты могут отличаться по принципу. Конечно, нужно сначала говорить о покрытии – это шпунтованная доска из сосны, кедра или лиственницы (иногда стелют дуб, но это неудобно – тяжёлый и плохо обрабатывается). Доски стыкуются в шпунтах (паз-шип) и сгоняются очень плотно, хотя здесь есть опасность – они могут скрипеть при ходьбе. Как вариант древесину высушивают и собирают после этого. Когда процент влажности дощатки не более 12-17%, то скрипа обычно не возникает.

Делаем пол в бане своими руками

Вот в чём смысл черепного бруса

С покрытием (лицевым) мы разобрались, но нужна черновая основа, а это может быть, как бетон, так и доска на черепном брусе – давайте в этом разберёмся. Черепной брус, хотя это по правилам брусок или рейка (брус имеет сечение каждой стороны не менее 100 мм) поддерживает черновой или нижний пол. На черепном брусе могут устанавливаться необрезная доска, влагостойкая фанера или ОСП 3-го или 4-го класса (это тоже влагостойкие классы). Поверх такой основы стелют утепление – обычно это пенопласт или экструдированный пенополистирол (пеноплекс). Минеральную вату в таких случаях лучше не применять, так как верхняя доска всё равно будет протекать, а для ваты (даже для базальтовой) это противопоказано. Лаги устанавливаются на расстоянии 40-50 см, а доска должна быть не тоньше 30 мм, хотя лучше брать 40-50 мм.

Но лучше всего залить стяжку, под которую можно засыпать слой керамзита средней фракции – такое утепление гораздо дешевле, хотя придётся делать слой на менее 10-20 см. После укладки керамзита лучше всего застелить штукатурную сетку или сетку Рабица для армирования, а сверху установить маяки. Такая стяжка будет отличным черновым основанием и лаги можно укладывать из брусков сечение не более 50 мм. Чтобы продлить эксплуатационный ресурс лаг, их можно обработать антисептиком, но также для этих целей применяют битум, который растапливают на огне или растворяют в соляре и намазывают ним древесину.

Очень важно во время заливки стяжки не забыть про трап и канализационный отвод – обычно это 50-миллиметровая ПВХ труба, которая как раз подходит для горловины трапа, который может быть прямой (вертикальной) или горизонтальной. Выбор этого сантехнического прибора зависит от глубины прохождения канализационной трубы, которую тоже обязательно укладывают с уклоном 2-3 см на погонный метр. Если глубины будет достаточно, то лучше, конечно, выбирать вертикальной подключение, чтобы максимально увеличить скорость слива. Доски желательно стелить так, чтобы был небольшой уклон к месту, где находится трап, тогда не придётся сгонять воду тряпкой или веником.

Для бетонной черновой основы важно подготовить грунт – его выравнивают и утрамбовывают, на грунт засыпают песок в 3-4 см, а затем стелют гидроизоляцию с заворотом на стену по предполагаемой высоте чистового пола (лишнее потом отрезают). Для гидроизоляции можно использовать плотный полиэтилен или даже рубероид в два слоя. Здесь важно отсечь доступ влаги к керамзиту, так как теплопроводность мокрого утеплителя чуть ли не стопроцентная, и такая  изоляция полностью утрачивает своё назначение. Такую ошибку, кстати, допускают очень часто и на полиэтиленовую плёнку или рубероид заливают бетон, оставляя керамзит на грунте, но в таком случае, зачем он нужен вообще?

Ни в коем случае не рекомендуется делать слив под бетонный пол без отводной фановой трубы, так как со временем там соберётся мусор, который начнёт гнить! Если уж устанавливать трап, то несложно подключить его к канализационной системе. Конечно, лучше всего, если это будет септик, а не обычная выгребная яма.

Некоторые идут другим путём, заливая бетон на грунт, а на него сверху засыпают керамзит или укладывают экструдированный пенополистирол, затем армируют, выставляют маяки и заливают раствор. То есть, получается что-то типа слоёного пирога, — так тоже можно делать, только для чего тратить лишние деньги на цемент, если гораздо дешевле приобрести в магазине плёнку.

Делаем пол в бане своими руками

Ингредиенты для бетона на фундамент

Для бетонного раствора в данном случае лучше применять состав цемент/песок/щебень, но со щебнем не совсем удобно работать, поэтому можно использовать гранитный отсев. Для чернового бетонного пола лучше использовать марки 200 или 250 – количество ингредиентов можно посмотреть в таблице, расположенной выше. Там также указано количество воды, но это относительный показатель, так как он варьируется от влажности песка и щебня (гранитного отсева). При замесе раствора начинать следует с цемента, а только потом добавлять песок и щебень – только в такой очерёдности бетон сможет достичь заявленной прочности.

Примечание. Для повышения утеплительных свойств чернового основания можно также использовать керамзитобетон, то есть, вместо щебня или отсева применять керамзит мелкой фракции, это от 5 до 10 мм.
бетонный пол в бане с деревянными настилами

Видео устройства бетонного пола с деревянным настилом

Особенности дощатых покрытий

Делаем пол в бане своими руками

Особенности древесных покрытий

Прежде чем приступить к устройству деревянного напольного покрытия, нужно определить, на каком фундаменте стоит баня, а это может свайно-винтовой, столбчатый или ленточный. В первых двух случаях лаги будут опираться на закладной брус или нижний венец, а в третьей ситуации – на край ленты. Лаги обязательно отсекают от контакта с бетоном или столбчатыми опорами и делают это обычно двумя слоями рубероида, который обмазывают разогретым на костре битумом (также можно растворить в соляре).

В тех случаях, когда делают протекающие полы, лаги тоже изолируют рубероидом и смолой, но только с нижней стороны, так как половицы получаются съёмными. По периметру между полом и отделкой стен оставляют технологический зазор на 20 мм. Если между опорами не более 2-х метров, то лаги можно укладывать на брус нижнего венца, не прибегая к возведению дополнительных столбов или вкручиванию винтовых свай. Лаги укладывают по наименьшему расстоянию в помещении, если оно прямоугольное, а не квадратное.

Столбы-стулья под лаги

Делаем пол в бане своими руками

Опорные столбы-стулья под лаги

Ля больших банных помещений с парилкой, душевой и раздевалкой предварительно монтируют столбы-стулья сечением 250×250 мм. В тех случаях, когда половицы предполагаются из доски толщиной 20 мм, опоры следует устанавливать не реже, чем через 70 см, для дюймовой доски через каждые 80 см, а для 30-миллиметровых половиц это расстояние можно увеличить до 90 см.

Под такие опоры делают  мелкие фундаменты до 20 см глубиной или плотно трамбуют песчаную подушку, но фундамент всё-таки надёжней. Бетонное основание должно иметь большее сечение, нежели опора на 5 см в каждую сторону, как минимум. Сами опоры можно делать из разного материала: брёвен, кирпича или бетона, залитого в опалубку. Очень удобно, если есть асбесто-цементная или поливинилхлоридная труба ø250 мм – её вкапывают в грунт, трамбуют и заливают бетоном, всовывая для прочности 2-3 прута арматуры – это получается тот же свайно-набивной фундамент. Все стулья обязательно нивелируют, их уровень непременно должен совпасть с опорной балкой, на которую будут опираться лаги – легче всего сделать это капроновой ниткой или чоклайном, отбивая контрольную линию, а лишнее убрать болгаркой.

Устройство подпола

Делаем пол в бане своими руками

Устройство подпола для разных видов полов

На изображении верху показана пошаговая подборка различного устройства подпольной части разных конструкций. Самым первым показан протекающий пол, сделанный на песчаном грунте, то есть, баня находится на самом лучшем естественном фильтре и здесь схема самая простая – поверх песка засыпают 25-сантиметровыый слой щебня. По сути, как сделать пол в бане своими руками в данном случае совершенно ясно, к тому же там есть и другие схемы и  варианты. Мыльная вода, проходя через гранитный щебень и песок, будет очищаться и растения, которые растут рядом, не пострадают. Расстояние от лаг до засыпки выдерживается не менее 10 см.

На изображении «б» показана ситуация, когда грунт глинистый, но это могут быть также суглинки и супеси – фильтрационные свойства у таких грунтов очень плохие. В таких случаях инструкция рекомендует сделать сток, по которому грязная вода будет попадать в приямок – его обычно делают из глинистого замка, хотя можно сделать из бетона, но это обходится дороже. Здесь главное собрать воду в одном месте, чтобы она не растекалась по огороду. Существуют определённые нормы, записанные в СП 53.13330 -2011, которые гласят, что такие сооружения относятся к выгребным ямам и должны отстоять от:

  • колодцы и скважины – 50 м;
  • дороги и тротуары – 5 м;
  • ручей или река – 10 м;
  • водохранилище – 30 м;
  • жилой дом 4 м;
  • деревья и кустарники – 3 м;
  • соседский забор – 5 м.
К таким вещам следует относиться со всей серьёзностью, так как невыполнение требований может обернуться денежным штрафом, но переделывать конструкцию всё равно придётся.

На изображении «в» показан вариант не протекающего пола, где под верхним покрытием находится утеплитель – очень часто это керамзит, но может быть использован пенопласт или экструдированный пенополистирол. Здесь система такая же, как и в бетонном полу — в моечной и парилке устанавливаются трапы, и грязная вода отводится по канализационной трубе в септик или яму. Между утеплителем и половицами обязательно оставляют вентиляционный зазор величиной 25-30 мм. Естественная циркуляция воздуха способствует высыханию досок, пол будет служить дольше и под низом не образуется грибковая плесень.

Система лаг или напольных балок

Протекающие полы, конечно, не самый лучший вариант, но, тем не менее, их делают, так как это обходится дешевле всего, к тому же работы выполняются очень быстро. Если вы будете стелить щелевое покрытие, то лаги устанавливайте строго горизонтально, так как вода всё равно будет стекать не по трапу, а сквозь зазоры между половицами. Эта особенность засоряет подполье, причём не только грязной водой, но кусочками органического мусора, например, листочками берёзовых или дубовых веников. Поэтому лаги должны быть хорошо изолированы, чтобы на них не образовалась грибковая плесень.

Не протекающий пол снабжается трапом, поэтому в его сторону на лагах делают вырубку на каждой балке, увеличивая её на 2-3 мм с каждой лагой. Но если помещение большое, например, 4×5 м, то уклон может вырасти на 3-5 см, а это уже много, так как наклонный скользкий пол опасен, поэтому глубину вырубки лучше сократить до 1-2 мм.

Делаем пол в бане своими руками

Фундамент для металлической печи каменки

Ещё одной немаловажной особенностью для всех бань с парилкой является установка печи, которую иногда делают из кирпича, а иногда из листовой стали, причём второй вариант обычно получается легче первого. Фундамент под неё правильно делать из монолитного бетона (М-200 или М-250), который заливают на песочно-щебневую подушку. Многие считают, что здесь нужна гидроизоляция, хотя я не вижу в этом смысла, но если кому хочется, то можно стелить – она не помешает.

Заливку и армирование фундамента под печь начинают делать после установки лаг и для деревянных полов этот фундамент должен быть, как минимум, на 100 мм вше дощатого настила – это обычные меры по технике безопасности. Для бетонного пола такой постамент устраивать не обязательно, но слой бетона под печью всё равно должен быть не менее 25 см и утрамбованная песочно-щебневая подушка такой же толщины.

Обратите внимание на схему, показанную вверху – это руководство по размерам и месту положения.  Бетонное основание под печь не должно быть связано с наружной лентой фундамента, особенно, если это печь кирпичная, то есть, тяжёлая, да ещё с котлом для нагрева воды. Дело в том, что в случае просадки или смещения один фундамент может потянуть за собой другой. Как правило, печи стараются установить так, чтобы дверки топки и поддувала входили из парилки в предбанник – это позволяет целиком избавиться от задымленности. Но здесь может возникнуть недопонимание, ведь в любом случае ленту придётся пересекать! Да придётся, но эта лента внутри помещения и какие-либо просадки здесь вряд ли возможны.

Рекомендация. Для мытья любого пола, будь то деревянные половицы, бетон  или керамическая плитка никогда не следует использовать хлор или хлорамин – его не применяют уже даже в медицине! Для уборки есть различные моющие средства. В крайнем случае, можно использовать стиральный порошок.

Заключение

В этой статье мы разобрались, как сделать пол в бане своими руками по разным схемам и вариантам. Но в любом случае, я не побоюсь повториться – лучший пол, это бетонная стяжка. Если кому-то нравится дерево, то на пол всегда можно бросить обрешётку или остатки деревянной вагонки, которую легко поднять, помыть и высушить.