Монтаж скрытой электропроводки

В XXI веке подавляющая часть населения стремится сделать в доме или квартире ремонт по европейскому образцу, что также подразумевает монтаж скрытой электропроводки. Для этого есть несколько способов, а маскировать кабели можно не только в стенах, но и в потолке, в полу, в плинтусах и галтелях, а также под каркасной отделкой тех же потолков и стен (гипсокартон, панели МДФ и ПВХ, деревянная вагонка, натяжные потолки). Мы не будем здесь рассматривать сечение алюминиевых и медных жил (об этом есть информация на нашем ресурсе), а только рассмотрим, как спрятать электрические провода и что для этого нужно.

Варианты маскировки проводов и кабелей

В первую очередь давайте обратим внимание на разницу между кабелем и проводом – это важно, так как для их монтажа понадобится разная величина штробы или кабель-канала по глубине, ширине или диаметру. Кабель представляет собой два, три или больше изолированных проводов, заключённых в одинарную или двойную трубчатую оболочку, тогда как провод, это моножила либо сплетённые воедино тоненькие медные жилки в изоляции. Также провод может быть двух- или трёхжильным, но в отличие от кабеля у него только один слой изоляции.

Инструменты и материалы для монтажа скрытой электропроводки

Технология маскировки проводов для электропитания разная, следовательно, инструмент тоже будет отличаться, так как придётся выполнять непохожие друг на друга посадочные места. Если перечислить все инструменты, необходимые в том или ином случае, то можно назвать:

• перфоратор с набором свёрл и зубило (как вариант, зубило и слесарный молоток);
• болгарка с алмазным или победитовым обрезным диском;
• штроборез (можно взять напрокат);
• электрическая или аккумуляторная дрель с набором насадок;
• корончатые фрезы по диаметру доз и подрозетников);
• отвёртки (фигурные и минусовые (с прямым шлицом);
• бокорезы и/или пассатижи;
• нож (можно малярный);
• строительный уровень;
• столярный карандаш или мелок;
• чоклайн (малярный шнур);
• метрическая рулетка.

Помимо проводов и кабелей также могут понадобится:

• клеммные колодки для сращивания проводов из разнородных металлов;
• термические трубки разного диаметра для изоляции проводов из однородных металлов;
• изоляционная лента (виниловая и тряпичная);
• крепёжные клипсы;
• кабель-каналы жёсткие и/или гофрированные (из металла или пластика);
• оцинкованные ленточные подвесы с перфорацией (как вариант, оцинкованная лента без перфорации);
• дюбели и саморезы.

[stextbox id=’alert’]Примечание. В данном перечне не учитывались дозы и подрозетники, ящик для электрощита, обычные и дифференциальные (ДФ) автоматы, устройства защитного отключения (УЗО) и другие материалы, используемые при монтаже и подключении электропроводки.[/stextbox]

Подготовительные работы

Прежде чем приступать к монтажным работам необходимо сделать разметку трасс с учётом правил техники безопасности, СНиП 3.05.06-85 и ПУЭ (правила устройства электроустановок). В первую очередь разберёмся с расстояниями и отступами (приведены по минимуму):

• отступ трассы от дверного или оконного проёма – 10 см;
• отступ от радиаторов и труб отопления – 50 см;
• расстояние между дозами – 80 см;
• отступ розеток и выключателей от твердотопливного, газового или дизельного котла – 80 см.

В первую очередь нужно решить для себя, сколько понадобится розеток и где они будут расположены, какие приборы освещения будут использоваться и отталкиваясь от светильников определить местонахождение выключателей. Высота розеток и выключателей не нормируется, это личное дело, но удобнее всего, когда они расположены на уровне опущенной руки, а это в среднем 80 см. А вот распределительный щит (встроенный или навесной) лучше всего монтировать на уровне глаз или чуть выше, но с таким расчётом, чтобы до клемм на автоматических предохранителях можно было достать с пола.

На местах установки распределительных коробок (доз), розеток и выключателей нужно поставить крестики, а коробку электрощита распределения обвести карандашом, чтобы не долбить слишком большую нишу – это лишнее. Чтобы трассы укладок получались строго горизонтальными и строго вертикальными, между устройствами и поворотами следует поставить метки и соединить их контрольными линиями, которые легко отбить чоклайном. Горизонтальнее проводки, как правило, безопаснее всего размещать под потолком или ближе к полу (не выше 80 см), чтобы при навешивании мебели, зеркал, картин и т. п. не перебить сверлом кабель.

[stextbox id=’alert’]Примечание. Провод для заземления в частном доме придётся прокладывать либо под полом с выводом к контуру на улице через фундамент, либо просто через несущую стену, если замена напольного покрытия не предусматривается.[/stextbox]

Посадочные отверстия

Если необходим монтаж розеток, выключателей, распределительных коробок и щитов с вводным автоматом, DF и УЗО при каркасной отделке помещения, то отверстия для их установки делают после разводки проводов и обшивки лицевым материалов (гиппсокартоном, панелями, вагонкой). Для этого лучше всего использовать наборные фрезы для дерева, как на фото слева – вкладываете в паз коронку нужного диаметра, а остальные убираете. Такой комплект стоит недорого, но отверстие получается очень точным, а это очень важно для крепления в данном случае.

С бетонной или кирпичной стеной всё обстоит несколько проще – даже если при сверлении отверстие получается больше, а обычно это так и есть, то промежутки заделываются алебастром или шпаклёвкой. Так даже лучше, ведь такие смеси жестко удерживают пластиковый подрозетник или дозу на месте посадки и они никогда не будут разбалтываться. На верхней фотографии показана победитовая корончатая фреза, но напайки у неё недолговечны и центровочное сверло обычно плохо держится, хотя, если она нужна только на один раз, то это вполне нормально. Гораздо эффективнее коронки с алмазным напылением – они лучше режут минеральные стройматериалы и имеют более длительный эксплуатационный ресурс, но цена их, конечно, более высокая.

Установка распределительного щита для скрытой электропроводки тоже осуществляется, как встраиваемая, то есть, под коробку нужно посадочное место. В бетонных и кирпичных стенах по разметке под ящик в углах сначала сверлят отверстия нужной глубины, а потом между ними делают резы болгаркой. Внутреннюю часть выбивают перфоратором, но диаметра диска не всегда достаточно, чтобы утопить коробку (диск Ø180 мм маловат, обычно нужен Ø230 мм) и тогда на недостающее расстояние приходится углубляться с помощью перфоратора. Но даже если болгарка рассчитана на диск Ø180 мм, с неё можно снять защитный кожух и поставить Ø230 мм – это гораздо легче и быстрее, нежели долбёжка.

При каркасной отделке тоже зачастую приходится утапливать ящик в несущую стену, так как расстояния между обрешёткой и основанием недостаточно. В таких случаях сначала нужно сделать углубление в стене, причём больше по площади, чтобы проще было попасть на него через ГКЛ или вагонку. Когда крепят обшивку к профилям, то дойдя до этого места в ней сразу же вырезают посадочное отверстие (лучше всего использовать электролобзик), чтобы потом не ошибиться.

[stextbox id=’info’]Совет. Подрозетники и распределительные коробки (дозы) надёжнее всего фиксировать алебастром, а вот ящик распределительного щита следует посадить на дюбели, как минимум, по углам.[/stextbox]

[youtube]https://youtu.be/41FA2hpydWo[/youtube]

Рекомендации по скрытому монтажу

Разводка проводов под каркасной отделкой

Начнём с монтажа скрытой электропроводки в деревянном доме – он возможен лишь в том случае, если отделка выполнена деревянной вагонкой, то есть, она каркасного типа. Утопить разводки в брусе или брёвнах конечно можно, но это не совсем правильно, так как, во-первых, ослабляется стена или перегородка и, во-вторых, заделать такие шробы бесследно попросту нереально.

Все требования в ПУЭ предусматривают определённые ограничения и это не пустые требования бюрократов – от соблюдения этих инструкций зависит безопасность эксплуатации электроприборов, а порой и человеческая жизнь. Учтите, что разводка в данном случае не утапливается в стену и в случае короткого замыкания возможно возгорание, а это очень опасно для деревянных каркасов и обрешёток, а также для панелей МДФ, ПВХ и деревянной вагонки. По этой причине используются пластиковые или металлические кабель-каналы, которые не поддерживают горение.

Удобнее всего для упаковки электропроводов пользоваться трубчатыми гофрированными кабель-каналами – они гибкие, соответствуют требованиям ПУЭ и их можно укладывать под напольным покрытием, в подвесном потолке, под обрешёткой или в каркасе перегородки. Последний вариант следует рассмотреть чуть подробнее. Для перегородок чаще всего используют профили UW и CW и разводку придется прокладывать сквозь CW, но там есть специальные отверстия предназначенные для этой цели. Все они закрыты лепестками, которые легко отгибаются и открывают канал для монтажа проводки (см. изображение выше).

Но оцинкованная сталь имеет толщину всего 0,4-0,6 мм и если перетягивать пропущенный сквозь стойки провод, то запросто можно повредить изоляцию. Поэтому здесь также нужны гофрированные трубки или кабели с двойной изоляцией (даже если повредится верхний слой, короткого замыкания не произойдёт). Обращайте внимание на маркировку проводов – если в аббревиатуре третья буква H или HP, то это означает найтритовую изоляцию (не возгорающуюся резину), либо после трёх букв через дефис стоит НГ – такой кабель не нуждается в кабель-канале, так как не горит. В случае использования досок для каркаса, в них просверливают отверстия, через которые и пропускают разводки.

Современные напольные пластиковые плинтусы с рабочей стороны обязательно имеют кабель-канал для нескольких проводов. Такая конфигурация профиля позволяет спрятать там часть электропроводки, причём совершенно неважно, какая будет отделка стен – каркасная или штукатурная (шпаклёвочная) – это очень удобно, когда для электрообогревателей розетки устанавливают у пола, так как не приходится опускаться к каждой точке отдельно. А вот провод или кабель для кондиционера можно спрятать под галтелями – там всегда остаётся полость между углом и профилем.

Что такое штроба и как туда укладывать проводку

Штробой называется посадочное углубление в виде канавки в кирпичной, блочной или монолитной бетонной стене, предназначенное для укладки и маскировки электропроводок. Для того чтобы её сделать пользуются разными инструментами, хотя лучше сего для такой если применять штроборез или болгарку с победитовым или алмазным режущим диском и перфоратор с зубилом (можно также применять только один перфоратор либо зубило с молотком, но штроба получится слишком неаккуратной). Эти же инструменты нужны, чтобы утопить распределительную коробку (ящик), а отверстия для подрозетников делают корончатой фрезой с победитовыми или алмазными напайками.

Если у вас в хозяйстве имеется болгарка с алмазным или победитовым обрезным диском, то все штробы можно будет сделать за несколько часов, если они, конечно, предварительно размечены. По контрольной линии делаете рез, глубина которого будет зависеть от толщины кабелей и их количества, но нужно добиться того, чтобы они полностью скрылись под поверхностью. Рядом делаете ещё один рез, отступив от первого на предполагаемую ширину проводки (в некоторых случаях это расстояние может быть до 5 см, хотя обычно достаточно и 2-3 см на 2-4-х двужильных или трёхжильных кабеля). Средину между резами выбивают перфоратором либо молотком и зубилом – это очень легко сделать в кирпичной и блочной стене и несколько сложнее в монолитном бетоне.

Самая большая проблема в блочном или в кирпичном доме при резке штроб, это пыль, которая вылетает из-под диска – в помещении от неё становится темно и без респиратора работать не то чтобы нежелательно, а попросту невозможно! Есть, конечно, штроборезы и профессиональные болгарки от фирм «MAKITA», «BOSCH» и других, где у диска фиксируется шланг от пылесоса и почти вся пыль поглощается этим агрегатом. Но при желании можно самому временно прикрепить этот шланг изолентой или скотчем – эффект, безусловно, не будет таким, как от заводского оборудования, но пыли будет  примерно на 70-80% меньше, а это огромный плюс.

Когда штробы, отверстия под распределительные коробки, ящик и подрозетники готовы, можно приступать к прокладке электропроводки без подключения – в местах соединения попросту нужно оставить примерно по 10 см, чтобы был небольшой запас. В данном случае клипсы не понадобятся – кабели и провода здесь фиксируются двумя способами – это может быть алебастр, который схватывается очень быстро либо ленточные подвесы, разрезанные пополам. Точки крепежа лучше всего располагать через каждые 30-40 см и обязательно на поворотах, чтобы разводки не выпадали из канавки. Оба эти метода хороши, но алебастром быстрее, так как ленту придется прикручивать к стене при помощи дюбелей и шурупов.

[youtube]https://youtu.be/hlgzvY0H2gU[/youtube]

Возможные ошибки при монтаже

Заключение

Монтаж скрытой электропроводки, особенно, если укладывать её в штробы, требует немалых трудовых затрат и времени, хотя достаточно прост с токи зрения технологии. Зато такие разводки как правило, никогда не создают условий для форс-мажорных ситуаций (перегорание, короткое замыкание), но это при условии, что вы будете придерживаться рекомендаций, приведенных в этой статье и ПУЭ.