Утепление лоджии своими руками

В этой статье я расскажу про утепление лоджии своими руками, и здесь же будет расположена пошаговая инструкция. К примеру, на нижней фотографии показано, как это уже сделано пеноплексом (экструзивным пенополистиролом). Также мы рассмотрим способы изоляции другими материалами, которые отличаются по плотности, теплопроводности и способу установки.

Но прежде чем начать, следует сделать небольшое отступление. Дело в том, что многие путают лоджию с балконом, а это разные помещения. Лоджией называют часть квартиры, открытую с одной или двух сторон, в то время как балкон, это полностью выносной вариант, когда плита находится за пределами здания. Но принцип утепления остаётся идентичным в обоих помещениях.

Какие утеплители используют для лоджий

Для выбора материала следует определить такие его качества, как теплопроводность и способ установки. Ниже находится таблица, из которой можно узнать коэффициент, того или иного изолятора. Чем он ниже, тем лучше будет защищать от холода и от жары. Там упомянуты такие материалы, как дуб, сосна и бетон. Они, конечно, не являются теплоизоляционными, но при расчётах тоже учитываются (об этом вы узнаете из ссылки, приведенной ниже).

Используемый материал	Коэффициент (Вт/м*C)
Шлаковата	0,045-0,048
Камневата (базальтовая)	0,077-0,12
Пенополистирол (пенопласт, он же ПСБ и ПСБ-С)	0,038-0,041
Экструдированный пенополистирол	0,031
Стекловата	0,033-0,05
Древесно-стружечная и ориентированно-стружечная плита (ДСП, ОСП)	0,15
Дуб	0,2
Сосна	0,16
Бетон	2

Таблица теплопроводности материалов

Технические характеристики минеральной ваты

Под определение «минеральная вата», согласно ГОСТ 52953-2008, попадает три вида материала, каждый из которых может производиться либо в рулонах, либо в плитах. Кроме того, одна из сторон может быть фольгирована, что повышает изоляционные качества утеплителя, так как фольга отражает ИК излучение. Вся минвата делится на такие виды, как:

1. Стекловата.
2. Камневата.
3. Шлаковата.

Стекловаты производят из расплава шихты – исходного материала, который применяется для изготовления стекла. В результате получается продукт, состоящий из волокон длиной 15-50 мм и сечением 5-15 микрон. Это чрезвычайно эффективный утеплитель, но его волокна очень хрупкие, их частички могут попасть в глаза, дыхательные пути и вонзится в кожу, что вызовет раздражение и зуд. Следовательно, работать со стекловатой можно только в защитных костюмах, очках, перчатках и респираторе. Обладает средними показателями гигроскопичности и безопасной температурой нагрева до 450⁰C.

Шлаковату делают из расплавов доменного шлака и в готовом продукте волокна составляют 14-16 мм длины при сечении 4-12 микрон. В шлаках сохраняется остаточная кислотность, что при повышенной влажности вызывает коррозию железа, частички которого остаются в готовом материале и поэтому он непригоден для утепления помещений, где возможна повышенная влажность. Этот утеплитель гигроскопичен (хорошо впитывает влагу) и к тому же хрупок на излом, допустимый нагрев до 300⁰C.

Геометрические параметры волокон каменной минеральной ваты идентичны шлаковате – длина 14-16 мм и сечение 4-12 микрон, производится из расплавов вулканических извержений (базальта). Но данный утеплитель эластичен – хрупкость у него практически отсутствует и он не колется. Это самый безопасный материал из данной группы, так как от него нет пыли измельчённых волокон. С таким утеплителем легко работать, он имеет среднюю гигроскопичность и допустимый нагрев до 600⁰C.

Технические характеристики пенопласта

Пенопласт получают из полистирола, который вспенивают и в результате на общий объём приходится 98% воздуха и только 2% полистирола (отсюда и второе название – пенополистирол). Его горючесть легко определить по маркировке: ПСБ производится без добавок антипирена, следовательно, он возгорается, а ПСБ-С – с добавкой и он не горит, а плавится.

По параметрам теплопроводности пенополистирол выглядит даже лучше базальтовой ваты и, к тому же, у него преимущества в монтаже с технической стороны этого вопроса. Воздух в панелях ПСБ-С получается закупоренным между гранулами ПС, поэтому он практически не в состоянии транспортировать холодные или горячие атмосферные потоки. По плотности ПСБ-С-15 имеет 10-11 кг/м3, а ПСБ-С-25 15-16 кг/м3. Если вы проводите утепление лоджии своими руками и используете каркасную облицовку (гипсокартон, деревянную вагонку, МДФ или ПВХ панели), то вам подойдёт первый вариант, но если хотите зашпаклевать стены, то вам понадобится ПСБ-С-25.

Технические характеристики экструдированного пенополистирола

Экструдированный пенополистирол, он же пеноплекс, пеноплэкс, техномлекс, технониколь и так далее представляет собой материал, родственный пенопласту по химическому составу, но полученный методом экструзии. Структура пеноплекса, это единое вещество, в котором имеются ячейки, наполненные газом, то есть, если в ПСБ-С есть микропоры, способствующие слабой гигроскопичности, то у техноплекса они отсутствуют вообще. У него также более высокая плотность, ниже коэффициент теплопроводности, но стоит он, конечно, дороже.

Что нужно для утепления лоджии

Если вас интересует, как утеплить лоджию, чтобы там было тепло зимой, то придётся учесть целый ряд факторов и проделать комплекс работ. Это указывает не только на стены, потолок и пол, но также на окна и наличие отопительных приборов. Даже самая лучшая и самая толстая  теплоизоляция не решит эту проблему автономно, так что читайте и смотрите подробное руководство, которое приведено ниже.

Остекление

Почему-то многие обыватели считают, что качество окон на балконе или лоджии не имеет особого значения и в этом кроется серьёзное заблуждение. Особенно актуален такой вопрос для тех, кто интересуется, как утеплить лоджию с панорамным остеклением. Дело в том, что окна в таких помещениях являются основным каналом для передачи температуры холодных и горячих атмосферных потоков, но если летом от жары частично спасают жалюзи, то зимой они бесполезны.

Чтобы окно в холодное время года максимально задерживало холодные потоки, нужен стеклопакет, который состоит из воздушных камер. То есть, стекло является отличным проводником холода и об этом хорошо знают те, кому пришлось жить в СССР, когда о стеклопакетах ещё не подозревали. Это говорит о том, что если между двумя запаянными по периметру стёклами оставить зазор, то охлаждение окна с внутренней стороны будет в два раза меньше, чем с наружной. Здесь действует тот же принцип, что и в пенополистироле: воздух в камере закупорен и не связан с атмосферными потоками.

Но для северных регионов, где температура воздуха порой опускается ниже отметки -40⁰C, однокамерного стеклопакета, как правило, недостаточно. Поэтому там лучше использовать окна с двухкамерными или даже трёхкамерными пакетами. Для районов Крайнего Севера можно даже заказать окна с четырёхкамерными пакетами.

Помимо стеклопакетов при выборе следует уделять внимание толщине оконного профиля, состоящего из внешних и внутренних перегородок. В зависимости от их толщины (нормированный показатель по технологии производства), профиль может относиться к классу A, B или C:

• Класс А – норма толщины для наружных перегородок здесь 2,8 мм и выше, а для внутренних 2,5 мм и выше. Это считается самым высоким классом шумо- и теплоизоляции для пластиковых окон. Эксплуатационный ресурс 50-60 лет.
• Класс В – норма толщины для наружных перегородок здесь от 2,5 до 2,7 мм, а для внутренних от 2 до 2,4 мм. Конечно, качество здесь несколько хуже, а срок эксплуатации 40-50 лет.
• Класс С – включает в себя все профили, которые по параметрам не подходят к классам А и В. Следовательно, каких-либо жёстких требований к качеству в данном случае не предъявляют.

Профили также квалифицируются по количеству камер: они бывают 3-ёх, 5-ти и 8-микамерным. Понятно, что чем больше камер, тем теплее и качественнее будут окна. Для регионов с умеренным климатом подойдут трёхкамерные и пятикамерные профили, но для Крайнего Севера, безусловно, нужны только восьмикамерные.

Отопление

Вся технология по утеплению лоджии зависит от источника, который может дать это тепло – без него помещение будет способно просто поддерживать температуру, которая будет немногим выше, чем на улице. Таким источником чаще всего является радиатор, врезанный в централизованное отопление перед батареей, которая находится в комнате под окном (пример подключения вы видите на фото вверху).

Но не стоит спешить с врезкой дополнительного радиатора в централизованное отопление. Вначале нужно выяснить, входит ли лоджия в состав помещения, которое вы оплачиваете, как отапливаемое. Если нет, то лучше воспользоваться электрообогревателями, например, таким, как электрический конвектор на фото вверху.

[info]Совет. Водяной радиатор вы вряд ли сможете установить под окнами, выходящими на улицу, но вот подвесить (поставить на пол) конвектор там достаточно просто – нужно только подвести проводку. В таком случае потоки тёплого воздуха, поднимаясь вверх перед окном, создают невидимый заслон холодным потокам, которые в любом случае будут поступать от стеклопакетов.[/info]

Также пользуется популярностью тёплый электрический пол, так как его очень легко установить на лоджии. Это может быть греющий кабель (он показан на верхнем изображении), либо инфракрасный плёночный пол, вы можете выбрать любой вариант, но… Если это будет греющий кабель, то его придётся заливать стяжкой, а это дополнительное время на высыхание раствора (28 суток). Постеленная на пол плёнка не нуждается в дополнительном покрытии, то есть, вы можете прямо на неё укладывать ламинат, или постелить ОСП, а сверху линолеум.

Утепление потолка

Чтобы при утеплении потолка лоджии своими руками не оставлять мостиков холода, изоляция должна полностью закрывать площадь бетонного перекрытия. Впрочем, инструкция здесь довольно-таки проста: после монтажа на потолок кронштейнов, на них накалывают утеплитель, как на верхней фотографии и только потом монтируют профили обрешётки. Важно, чтобы нигде не оставалось зазоров, а чтобы материал хорошо держался, его в некоторых местах прижимают к черновому потолку зонтичными дюбелями.

[info]Рекомендация. Сверлить отверстия под зонтичные дюбели придётся сквозь минеральную вату, которая будет накручиваться на сверло перфоратора. Чтобы этого избежать, используйте пластиковую или металлическую трубку, внутренний диаметр которой на 2-3 мм больше толщины сверла. Просто вставьте её в вату и через неё делайте отверстие.[/info]

Но есть и другие способы удаления мостиков холода, например, чтобы выполнить утепление пенопластом или пеноплексом, можно утеплить сам профиль CD, из которого будет собрана обрешётка. Для этого 20-миллиметровую панель ПСБ-С режут на полосы по 59-60 мм шириной и заталкивают внутрь профиля. Как это показано на фотографии выше. После монтажа потолочной обрешётки расстояние между профилем и ЖБ плитой задувают монтажной пеной.

Теперь остаётся только установить пенопласт между профилями обрешётки. Если учесть, что толщина CD 27 мм, то толщину ПСБ-С можно выбрать 30 мм, так как вы всё равно не будете прижимать профиль вплотную к ЖБ перекрытию. Пенополистирол режут такой ширины, чтобы он плотно укладывался между профилями без дополнительного крепления к потолку. Но даже при плотной укладке останутся зазоры, которые следует задуть монтажной пеной. Ниже можно посмотреть видео ролик по утеплению потолка пенопластом.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=EtVREB6atgE[/youtube]

Видео: Монтаж пенопласта на потолок

Утепление стен

Безусловно, наружное утепление стен гораздо лучше внутреннего, так как в тех случаях, когда изоляцию монтируют снаружи, стена практически не промерзает. Но не всегда есть возможность монтажа со стороны фасада, так как это нарушает архитектуру здания, и вы можете нажить неприятности, следовательно, придётся делать это изнутри. Если вы хотите зашпаклевать стены, по утеплителю, то нужно использовать либо ПСБ-С-25, либо техноплекс, которые монтируют на плиточный клей и на монтажную пену.

Как правило, лоджии делают в панельном доме и стены там гладкие, но если предусмотрена каркасная отделка, то технониколь можно фиксировать только на монтажную пену без клея. Эффекта увеличения пены не будет, так как вы её прижимаете и нарушаете молекулярную структуру, зато свойства адгезии при этом не уменьшаются.

Торцы утеплителя тоже задувают пеной и склеивают панели между собой и с основанием. Обратите внимание, что на стену со стороны улицы устанавливают более толстый экструдированный пенополистирол – в данном случае он имеет 100 мм. У такого материала есть преимущество перед пенопластом не только в плотности, но и в молекулярной структуре. При раскрое он абсолютно не крошится. На панелях с завода есть односторонний гребень, чтобы была возможность укладки внахлёст, но при стыковке зачастую приходится их раскраивать. Чтобы сделать новый шпунт, достаточно строительным ножом под линейку, которой может оказаться уровень или правило сделать рез по плоскости, а потом с торца и замок получится не хуже заводского.

После установки всего утеплителя его иногда закрывают алюминиевой фольгой или пенофолом. Если на лоджии предусмотрен какой-либо обогреватель, то есть смысл развернуть пенофол фольгой внутрь, чтобы она могла отражать ИК излучение, сохраняя больше тепла в помещении. После этого рейки для обрешётки под облицовку монтируют поверх пеноплекса, прикручивая их к основной стене.

Если вы хотите рассчитать толщину утеплителя по всем правилам, то можете воспользоваться несложными формулами. Вместо букв вам только нужно будет подставить коэффициент теплоповодности материала (указан в таблице), коэффициент теплосопротивления (он свой у каждого региона) и толщину. Пример расчётов можно посмотреть в этой статье https://mainavi.ru/dom/uteplyaem-mansandru-iznutri/

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=RKWwhzvvKiU[/youtube]

Видео: Утепление лоджии

Утепление пола

Утепление пола на лоджии своими руками имеет смысл только в тех случаях, если нижняя лоджия не отапливается или вы, к примеру, живёте на первом этаже. Но как бы там ни было, я сейчас расскажу, как это делается.

В первую очередь на полу нужно установить лаги по горизонтальному уровню или, как это часто называют строители «под ноль». Высота брусков здесь зависит от толщины утеплителя, но если нужен толстый слой, к примеру, 100 мм, то вовсе не обязательно делать каркас из досок 100×50 мм. Для этого сначала собирают нижнюю часть обрешётки, прикручивая её к ЖБ плите дюбелями и подставляя подкладки для нивелирования по горизонтали. После установки пройдите перекрытие пылесосом.

После укладки первого слоя экструдированного пенополистирола (это также может быть пенопласт), аккуратно задуйте монтажной пеной все щели и дождитесь, пока она высохнет – на это уйдёт от 60 до 90 минут. После этого строительным ножом срежьте выступившую засохшую пену, чтобы второй слой пеноплекса лёг вплотную к первому.

Стандартные размеры пеноплекса 1200×600 мм и вам нужно в соответствии с ними выставить второй ярус обрешётки, который будет проходить вдоль. Здесь сложно что-либо посоветовать, так как лоджии в разных проектах домов имеют разную площадь и даже разную форму, поэтому вам придётся ориентироваться по месту. Бруски крепят к нижней обрешётке саморезами по дереву.

Второй слой укладывают точно так же, как и первый, то есть, панели режут так, чтобы они плотно входили в посадочные ячейки. После окончания монтажа технониколи все щели опять задувают монтажной пеной, причём не только между панелями, но и по периметру, у стен.

Заключение

Вы узнали о том, как сделать утепление лоджии изнутри своими руками. Несмотря на то, что были предложены варианты, здесь даётся практичная пошаговая инструкция по монтажу материала и вам остаётся только сделать выбор, какой из них предпочесть.